बेहतर तस्वीरें कैसे लें. क्या आप जानते हैं कि अच्छी तस्वीरें पाने के लिए लोगों की सही ढंग से तस्वीरें कैसे ली जाएं?

पहला तरीका है "सरल से जटिल की ओर, साबुनदानी से डीएसएलआर तक।" एक नियम के रूप में, यह उन शुरुआती लोगों के लिए स्वीकार्य है जिन्होंने पहले कभी अपने हाथों में कैमरा नहीं रखा है और यह सुनिश्चित नहीं हैं कि फोटोग्राफी में उन्हें गंभीरता से रुचि होगी। सबसे पहले, एक पॉइंट-एंड-शूट कैमरा खरीदें, तस्वीरें लें, तस्वीरों को प्रोसेस करना सीखें, अपने जीवन में फोटोग्राफी की भूमिका निर्धारित करें और उसके बाद ही डीएसएलआर खरीदने की आवश्यकता के बारे में सोचें। या इसके विपरीत - यदि साबुन का बर्तन हर तरह से आपके लिए उपयुक्त है तो इसे खरीदने की अनुपयुक्तता के बारे में। मैंने अनिवार्य रूप से बिल्कुल यही रास्ता अपनाया - जब मैंने फोटोग्राफी करना शुरू किया, तब तक कोई किफायती डिजिटल एसएलआर नहीं थे। मैंने 3 साबुन के बर्तन बदले, और उसके बाद ही डीएसएलआर पर स्विच किया। यह लंबा और महंगा है, लेकिन जब मैंने साबुन के बर्तनों का उपयोग किया, तो मुझे फोटोग्राफिक उपकरणों के साथ काम करने का बहुत अनुभव प्राप्त हुआ, साबुन के बर्तन पर शादियों की तस्वीरें खींची (आज के मानकों के अनुसार यह बकवास है) और, मुझे कहना होगा, यह अच्छी तरह से काम कर गया। मैंने विशिष्ट अनुरोधों के साथ एक डीएसएलआर की पसंद के लिए संपर्क किया और, इसे खरीदने के बाद, तुरंत इसकी क्षमताओं का पूरा लाभ उठाना शुरू कर दिया, जिनकी पॉइंट-एंड-शूट कैमरों में बहुत कमी थी।

दूसरा तरीका यह है कि इसे शुरू से ही अपने हाथ में ले लें अच्छा उपकरण, और शुरुआत से ही डीएसएलआर में महारत हासिल करें। अर्ध-पेशेवर या पेशेवर उपकरण तुरंत खरीदना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। एक शौकिया डीएसएलआर काफी है - शौकिया उपकरणों के लिए कीमत/गुणवत्ता अनुपात बहुत अच्छा है। 99.9% दृश्यों को शूट करने के लिए क्षमताएं काफी होंगी, खासकर आपके अब तक के छोटे अनुभव को देखते हुए। मैं खुद वर्तमान में Canon EOS 400D के साथ शूट करता हूं और यकीन मानिए, इसकी क्षमताएं मेरे लिए काफी हैं। अगर मैं अभी एक कैमरा खरीद रहा होता, तो मैं कैनन EOS 1000D लेता - लगभग समान क्षमता वाला, लेकिन उससे भी कम पैसे में। एक नियम के रूप में, पेशेवर उपकरण फट शूटिंग के दौरान आग की उच्च दर में शौकिया उपकरणों से भिन्न होते हैं, अच्छी गुणवत्ताउच्च ISO पर शूटिंग करते समय चित्र (हालाँकि ISO800 संवेदनशीलता पर 400D में चित्र गुणवत्ता काफी स्वीकार्य होती है)। आम धारणा के विपरीत, शौकिया डीएसएलआर की प्लास्टिक बॉडी नुकसान से ज्यादा फायदे की है। यह काफी मजबूत है (ठीक है, आप इस मशीन से नट नहीं तोड़ेंगे) और हल्का है - पेशेवर मशीनों की तुलना में 1.5-2 गुना हल्का। अधिक ऊंचाई से गिरने की स्थिति में, न तो प्लास्टिक और न ही धातु का केस कैमरे की यांत्रिकी को बचाएगा।

हालाँकि, डीएसएलआर में एक "रचनात्मक" खामी है। ध्यान रखें कि डिवाइस के आकार और वजन के कारण, आपको प्रतीत होता है कि "महत्वहीन" घटनाओं - पार्क में शाम की सैर, देश की साप्ताहिक यात्रा आदि में कैमरा अपने साथ न ले जाने का प्रलोभन हो सकता है। और फिर अचानक, मानो कहीं से भी, एक दिलचस्प कहानी सामने आती है, लेकिन आपके पास कैमरा नहीं है - और आप अपनी कोहनी काटते हैं, आपने इसे क्यों नहीं लिया??? साबुनदानी के साथ यह आसान होगा - इसे अपनी जेब (या बेल्ट बैग) में रखें और उपकरण हमेशा आपके पास रहेगा।

मेमोरी कार्ड कैसे चुनें

सबसे पहले, आपको कैमरे के लिए एक फ्लैश मेमोरी कार्ड खरीदना होगा। डिवाइस के साथ आने वाली फ्लैश ड्राइव में अधिकतम 10 चित्र रखे जा सकते हैं। मेमोरी कार्ड की क्षमता और पहुंच की गति अलग-अलग होती है। क्षमता कार्ड पर संग्रहीत चित्रों की अधिकतम संख्या निर्धारित करती है। एक मेमोरी कार्ड में रखे जा सकने वाले जेपीईजी फ़्रेमों की संख्या की गणना फ्लैश ड्राइव की क्षमता को मेगापिक्सेल की दोगुनी संख्या (अधिकतम गुणवत्ता में जेपीईजी प्रारूप के लिए) से विभाजित करके की जा सकती है।

एक्सेस गति छवि को मेमोरी कार्ड में सहेजे जाने का समय निर्धारित करती है, अर्थात। वह समय जब डिवाइस अगली शूटिंग के लिए तैयार हो। पहुंच गति आमतौर पर सूचकांक 120x, 133x, आदि द्वारा इंगित की जाती है। इसका मतलब यह है कि यह मेमोरी कार्ड 120x, 133x आदि की गति पर चलने वाले CD-ROM की गति से डेटा का आदान-प्रदान कर सकता है (यदि ऐसी कोई ड्राइव मौजूद थी)।

मेमोरी कार्ड चुनते समय, सुनिश्चित करें कि कैमरा उसके साथ सही ढंग से काम करेगा - ऑनलाइन फ़ोरम पढ़ें। भले ही ऐसा लगता है कि मानक लंबे समय से "निश्चित" हैं, एक विशिष्ट मेमोरी कार्ड मॉडल के साथ एक विशिष्ट डिवाइस मॉडल की असंगति के मामले हैं। उदाहरण - ट्रांसेंड 133x 4GB कार्ड में फ़ाइल सहेजते समय मेरा Canon EOS 400D कभी-कभी फ़्रीज़ हो जाता है। जबकि ए-डेटा 4जीबी कार्ड के साथ इसने पूरी तरह से काम किया। हमने ट्रांसेंड मेमोरी को दूसरे डिवाइस (सोनी ए200) में प्लग किया और सब कुछ बिना किसी समस्या के काम करने लगा।

कैमरे के लिए आपको और क्या खरीदने की आवश्यकता है?

यदि डिवाइस एए बैटरी पर चलता है, तो बैटरी का एक अतिरिक्त सेट और एक चार्जर खरीदें (यदि शामिल नहीं है)। बैटरी की क्षमता कम से कम 2000 एमएएच होनी चाहिए। चार्जर, यदि बैटरियों से अलग से खरीदा जाता है, तो उसे दी गई क्षमता की बैटरियों के लिए पर्याप्त चार्जिंग करंट प्रदान करना चाहिए।

एक कैमरा बैग का आकार अच्छी तरह से बना रहना चाहिए और उसकी दीवारें इतनी मोटी होनी चाहिए कि कैमरे को झटके से बचाया जा सके, उदाहरण के लिए, गिरने की स्थिति में। बैग में अतिरिक्त बैटरी, मेमोरी कार्ड, एक अतिरिक्त लेंस (यदि) के लिए अतिरिक्त डिब्बे होने चाहिए हम बात कर रहे हैंडीएसएलआर के बारे में) और अन्य छोटी चीजें।

मैं लेंस के लिए एक सुरक्षात्मक पराबैंगनी फिल्टर खरीदने की अत्यधिक अनुशंसा करता हूं (यदि इसे स्थापित करना संभव है)। सिद्धांत रूप में, यह मैट्रिक्स पर पराबैंगनी किरणों के प्रभाव को कम करता है, जो रंग प्रजनन को विकृत करता है, लेकिन यह प्रभाव इतना छोटा है कि आप इसे आसानी से नोटिस नहीं कर पाएंगे। यूवी फिल्टर का एक अतिरिक्त कार्य फ्रंट लेंस तत्व को धूल, छींटों और उंगलियों के निशान से बचाना है। एक सस्ते हटाने योग्य फिल्टर को मुलायम कपड़े से पोंछना किसी महंगे लेंस के लेंस को पोंछने की तुलना में बहुत आसान है, इसमें खरोंच लगने का जोखिम होता है।

इसके बाद, आप वाइपिंग ऑप्टिक्स और मैट्रिस के लिए किट खरीद सकते हैं। उनकी आवश्यकता कभी-कभार ही पड़ेगी, लेकिन ऐसी चीजें तो होनी ही चाहिए।

क्या गोली मारनी है?

मेरी राय में, शुरुआती लोगों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलती अपने परिचित अधिक अनुभवी फोटोग्राफरों की नकल करने की कोशिश करना है। मान लीजिए, "वह नग्न तस्वीरें शूट करता है और मैं भी करूंगा, मैं बदतर क्यों हूं?" यह एक भ्रम है. वास्तव में इसके बारे में कुछ भी जाने बिना अपने लक्ष्य को पहले से परिभाषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप नौसिखिया हैं और यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि फोटोग्राफी की कौन सी शैली आपके लिए सबसे दिलचस्प है, तो सब कुछ शूट करें। समय के साथ, आप स्वयं देखेंगे कि आपकी कुछ प्राथमिकताएँ होंगी, कुछ काम करना शुरू हो जाएगा। और तब आप स्वयं समझ जाएंगे कि आप क्या चाहते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करेंगे, न कि जिसे "प्रतिष्ठित" माना जाता है। एक औसत दर्जे के चित्रकार (या इसके विपरीत) की तुलना में परिदृश्य का मास्टर बनना बेहतर है। किसी भी मामले में, देर-सबेर आपकी प्रतिभा को न केवल फोटोग्राफी प्रेमियों के बीच, बल्कि उन ग्राहकों के बीच भी प्रशंसक मिलेंगे जो आपके काम के लिए पैसे देने को तैयार हैं। मैं जानता हूं कि एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफर एक ऐसे कलाकार के साथ सहयोग करता है जो तस्वीरों से चित्र बनाता है, और वे शुल्क को उचित रूप से साझा करते हैं।

जब कोई चीज़ कारगर होने लगे, तो अपना काम दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करें। अब यह करना बहुत आसान है - बहुत सारी फोटो साइटें हैं जहां आप पंजीकरण कर सकते हैं, वहां अपना काम भेज सकते हैं, अन्य आगंतुकों से रेटिंग और समीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसके बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगा। फिलहाल, आइए फोटोग्राफी के तकनीकी पक्ष पर वापस आते हैं।

ऑटोफोकस का उपयोग करना

डीएसएलआर ऑटोफोकस का सही उपयोग कैसे करें?

आमतौर पर, ऑटोफोकस दो "लक्ष्य प्राप्ति" मोड में काम कर सकता है - पूरी तरह से स्वचालित मोड और चयनात्मक मोड। ऑटोफोकस में कई फोकसिंग बिंदु होते हैं, आमतौर पर 3 से 9 तक।

स्वचालित मोड में, ऑटोफोकस स्वयं निर्धारित करता है कि किस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना है। एक नियम के रूप में, फ़्रेम के केंद्र के करीब स्थित बिंदुओं को प्राथमिकता दी जाती है। यदि फ़्रेम के केंद्र में कोई ऑब्जेक्ट है जो सामान्य पृष्ठभूमि के विपरीत है, या सिर्फ एक रंगीन पृष्ठभूमि है, तो ऑटोफोकस उस पर ध्यान केंद्रित करेगा। यदि फ्रेम के केंद्र में ऑटोफोकस को पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसका लक्ष्य परिधीय फोकसिंग बिंदुओं पर है। यह हमेशा सुविधाजनक नहीं होता - आखिरकार, विषय किनारे पर हो सकता है, और ऑटोफोकस अधिक रंगीन पृष्ठभूमि पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, परिणामस्वरूप फोटो बर्बाद हो जाएगी। एक विशिष्ट विषय जिस पर ग़लत फ़ोकस का जोखिम सबसे अधिक है, वह है युगल चित्र:

जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑटोफोकस ने तय किया कि इस दृश्य में पृष्ठभूमि अधिक महत्वपूर्ण थी।

त्रुटियों को खत्म करने के लिए, स्वचालन पर भरोसा न करना और तुरंत फोकस को केवल केंद्रीय बिंदु पर सेट करना बेहतर है। यदि आपको ऑफ-सेंटर ऑब्जेक्ट पर तीक्ष्णता की आवश्यकता है (और यह आमतौर पर मामला है), तो हम एक सरल और विश्वसनीय विधि का उपयोग करते हैं। हम ऑब्जेक्ट को फ्रेम के केंद्र, शटर बटन में रखते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं, बल्कि केवल इसलिए ताकि ऑटोफोकस काम करे। फिर, बटन को छोड़े बिना, हम फ्रेम बनाते हैं और शटर बटन दबाते हैं। साथ ही, ऑटोफोकस तय हो गया है और विषय स्पष्ट होगा चाहे वह फ्रेम के किसी भी हिस्से में स्थित हो।

कभी-कभी ऑटोफोकस फ़ंक्शन बहुत उपयोगी होता है - ट्रैकिंग मोड. इसमें यह तथ्य शामिल है कि डिवाइस लगातार केंद्रित रहता है, भले ही आप तस्वीर लेने जा रहे हों या नहीं। इससे बैटरी जीवन थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन फ़्रेम प्राप्त करने में लगने वाला समय काफी कम हो जाता है। शॉट लेने के लिए ऑटोफोकस के तीव्र फोकस में आने के लिए आपको सेकंडों (या यहां तक ​​कि सेकंड्स) के बहुमूल्य अंशों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। चलती वस्तुओं की शूटिंग करते समय यह भी एक बहुत ही उपयोगी फ़ंक्शन है - आप दृश्यदर्शी के माध्यम से ऑब्जेक्ट का अनुसरण करते हैं, इसे फ्रेम के केंद्र में रखते हैं, और ऑटोफोकस इसके साथ "साथ" होता है - आप तुरंत शूट करने के लिए तैयार हैं!

अधिकांश आधुनिक कॉम्पैक्ट कैमरे होते हैं चेहरा पहचान समारोह- यह चीज़ फ़ोटोग्राफ़र के लिए जीवन को थोड़ा आसान बनाती है। अगर फ्रेम में किसी शख्स का चेहरा है तो फोकस उसी पर होता है. डीएसएलआर में यह सुविधा नहीं है।

पॉइंट-एंड-शूट ऑटोफोकस का सही उपयोग कैसे करें?

बुनियादी सिफारिशें डीएसएलआर के समान ही हैं, लेकिन पॉइंट-एंड-शूट कैमरों के ऑटोफोकस की अपनी विशिष्टताएं हैं। यदि डीएसएलआर चरण फ़ोकसिंग सेंसर का उपयोग करते हैं, तो पॉइंट-एंड-शूट कैमरे का ऑटोफोकस कैमरे के मैट्रिक्स का उपयोग करता है। इस संबंध में कुछ विशिष्टताएँ हैं। ऑटोफोकस हरे रंग की वस्तुओं पर सबसे अच्छा चिपकता है, लाल और नीले रंग की वस्तुओं पर सबसे खराब। इसे मैट्रिक्स की संरचना द्वारा समझाया गया है - एक लाल और नीले पिक्सेल के लिए दो हरे पिक्सेल होते हैं। फोकस करते समय, मैट्रिक्स क्षैतिज दिशा में स्कैन करता है, इस वजह से, ऑटोफोकस क्षैतिज वस्तुओं की तुलना में ऊर्ध्वाधर वस्तुओं पर अधिक आसानी से लक्षित होता है - ऑटोफोकस सामान्य पृष्ठभूमि से एक समान क्षैतिज रेखा को अलग करने में सक्षम नहीं हो सकता है।

उच्च आईएसओ पर सेंसर के शोर के कारण, अंधेरी जगह में शूटिंग करते समय पॉइंट-एंड-शूट कैमरे का ऑटोफोकस कभी-कभी विफल हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? इन दो तस्वीरों को देखिए: वे मोटे तौर पर प्रतिबिंबित करते हैं कि उज्ज्वल दिन और शाम को शूटिंग करते समय ऑटोफोकस "क्या देखता है"। "शाम" चित्र की चमक को दिन के स्तर पर लाने के लिए, आपको इसे कृत्रिम रूप से उज्ज्वल करने की आवश्यकता है (अर्थात संवेदनशीलता बढ़ाएँ)। उपयोगी सिग्नल के स्तर में वृद्धि के साथ-साथ शोर में भी वृद्धि होती है। ध्यान रखें कि शोर गतिशील है, इसकी छवि लगातार बदल रही है, जैसे खराब ट्यून वाले टीवी की स्क्रीन पर लहरें। दूसरे मामले में, फ़ोकस करने में पहले की तुलना में अधिक समय लगेगा, और यह सच नहीं है कि कैमरा बिल्कुल भी फ़ोकस करने में सक्षम होगा।

डीएसएलआर पर पृष्ठभूमि धुंधली क्यों होती है?

चित्रित स्थान के क्षेत्र की गहराई (डीओएफ, क्षेत्र की गहराई) तीन चीजों पर निर्भर करती है:

1. लेंस की वास्तविक फोकल लंबाई (जितनी अधिक होगी, क्षेत्र की गहराई उतनी ही कम होगी)। वाइड-एंगल स्थिति में पॉइंट-एंड-शूट लेंस की वास्तविक फोकल लंबाई 4.6 से 5.6 मिलीमीटर तक होती है। समान दृश्य कोण पर किट लेंस वाले क्रॉप्ड डीएसएलआर का आकार 18 मिलीमीटर होता है, जबकि पूर्ण-फ्रेम वाले डीएसएलआर का आकार 28 मिलीमीटर होता है।
2. एपर्चर मान (एपर्चर संख्या जितनी छोटी होगी, क्षेत्र की गहराई उतनी ही कम होगी)। पॉइंट-एंड-शूट लेंस के छोटे आकार के कारण, एपर्चर पुतली का भौतिक आकार भी डीएसएलआर की तुलना में छोटा होता है। क्षेत्र की गहराई प्रदान करने के संदर्भ में (लेकिन प्रकाश संचरण के संदर्भ में नहीं!), पॉइंट-एंड-शूट लेंस का F2.8 एपर्चर लगभग DSLR के F8.0 एपर्चर के समान है।
3. विषय से दूरी जितनी कम होगी, क्षेत्र की गहराई उतनी ही कम होगी।

ऐसे जटिल सूत्र हैं जिनके द्वारा क्षेत्र की गहराई की गणना की जाती है, लेकिन मुझे उन्हें प्रस्तुत करने का कोई मतलब नहीं दिखता। मुख्य बात ऊपर पहले ही कही जा चुकी है।

पॉइंट-एंड-शूट कैमरे पर पृष्ठभूमि को धुंधला कैसे करें?

अफसोस, पॉइंट-एंड-शूट कैमरे से अच्छा बैकग्राउंड ब्लर हासिल करना असंभव है। एपर्चर को चौड़ा खुला रखते हुए अधिकतम फोकल लंबाई पर शूटिंग करके थोड़ा धुंधलापन प्राप्त किया जा सकता है। आप भौतिकी के नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकते: एक छोटा मैट्रिक्स, एक छोटी वास्तविक फोकल लंबाई - एक सपाट तस्वीर।

दृश्य कार्यक्रम और रचनात्मक शूटिंग मोड

किस मोड में शूट करना है?

किसी भी कैमरे में पूरी तरह से स्वचालित मोड होता है, साथ ही विषय कार्यक्रम भी होते हैं - पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, स्पोर्ट्स, नाइट पोर्ट्रेट, लैंडस्केप पृष्ठभूमि पर पोर्ट्रेट। अधिक महंगे मॉडल में अर्ध-स्वचालित मोड होते हैं - शटर प्राथमिकता, एपर्चर प्राथमिकता, साथ ही पूरी तरह से मैनुअल मोड। आइए उनमें से प्रत्येक को अधिक विस्तार से देखें।

पूरी तरह से स्वचालित मोड (हरित क्षेत्र)

इस मोड में, कैमरा आपके लिए दृश्य का प्रकार निर्धारित करता है (प्रीसेट वाले से), फ़ील्ड की उचित गहराई, एक्सपोज़र (प्रकाश), आईएसओ संवेदनशीलता और फ्लैश का उपयोग करने की आवश्यकता का चयन करता है। यह मोड "हम यहां थे" जैसी रोजमर्रा की शूटिंग के लिए सुविधाजनक है, जहां आपको कलात्मक पक्ष से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है - मुख्य बात यह है कि आपको जो कुछ भी चाहिए वह फ्रेम में आता है। हालाँकि, स्वचालित मोड हमेशा अच्छे परिणाम की गारंटी नहीं देता है - स्वचालन से गलतियाँ होने की संभावना रहती है। और शूटिंग की स्थितियाँ जितनी कठिन होंगी, त्रुटि की संभावना उतनी ही अधिक होगी। उदाहरण के लिए, किसी संग्रहालय में चित्र शूट करते समय, कम रोशनी के कारण, मशीन फ़्लैश चालू कर देगी, जो आधा-फ़्रेम फ़्लेयर प्रदान करेगी। जबकि आपको संवेदनशीलता बढ़ाने और बिना फ़्लैश के शूट करने की आवश्यकता है।

क्रमादेशित एक्सपोज़र मोड (पी)

यह मोड आमतौर पर पत्र द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है पीऔर स्वचालित के संचालन को सही करने की क्षमता में स्वचालित से भिन्न होता है - मैन्युअल रूप से सफेद संतुलन, एक्सपोज़र मुआवजा, आईएसओ संवेदनशीलता सेट करें, फ्लैश ऑपरेटिंग मोड को मैन्युअल रूप से सेट करें (जबरन चालू और बंद भी)। यह मोड रोजमर्रा की शूटिंग के लिए इष्टतम है - "विश्वास करें लेकिन सत्यापित करें" सिद्धांत के अनुसार। हम मशीन पर भरोसा करते हैं, लेकिन दुर्लभ घटना में जब वह कोई गलती करती है, तो हमारे पास उचित संशोधन पेश करके और कथानक को फिर से शुरू करके उसके कार्यों को तुरंत ठीक करने का अवसर होता है।

चित्र

इस मोड का उपयोग पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए किया जाता है, जिसका सार अग्रभूमि को उजागर करना और पृष्ठभूमि को यथासंभव धुंधला करना है। फ़्लैश का उपयोग अक्सर अग्रभूमि को रोशन करने और विषय के चेहरे से अनावश्यक छाया को हटाने के लिए किया जाता है।

प्राकृतिक दृश्य

लैंडस्केप दृश्य कार्यक्रम में काम करते समय, कैमरा क्षेत्र की अधिकतम संभव गहराई निर्धारित करने का प्रयास करता है। साथ ही, अग्रभूमि और पृष्ठभूमि दोनों में विवरण स्पष्ट रूप से प्राप्त होते हैं। फ़्लैश अक्षम है.

खेल

"स्पोर्ट्स" विषय कार्यक्रम तेजी से चलती वस्तुओं की शूटिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, और तस्वीर को धुंधला होने से बचाने के लिए सबसे कम शटर गति सेट करके अन्य कार्यक्रमों से अलग है। ऑटोफोकस ट्रैकिंग मोड में प्रवेश करता है। शटर गति को कम करने के लिए, डिवाइस एपर्चर को पूरी तरह से खोलता है और मैट्रिक्स की संवेदनशीलता को बढ़ाता है। इस प्रकार, किसी गतिशील वस्तु की आकृति की स्पष्टता के बदले में, हम चित्र की गुणवत्ता का त्याग कर देते हैं। अक्सर, "स्पोर्ट्स" प्रोग्राम के साथ, कैमरा बर्स्ट मोड में चला जाता है, यानी, जब तक हम शटर बटन नहीं छोड़ते तब तक यह एक सेकंड के दसवें हिस्से के अंतराल पर शूट करता है।

रात्रि चित्र

यदि आप रात में स्वचालित मोड में, या पोर्ट्रेट मोड में तस्वीरें लेते हैं, तो फोटो में केवल अग्रभूमि दिखाई देगी, जो पूरी तरह से काली पृष्ठभूमि पर फ्लैश से प्रकाशित होगी। फोटो में बैकग्राउंड बनाने के लिए एक "नाइट पोर्ट्रेट" प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का उपयोग करने के लिए आपको एक तिपाई की आवश्यकता है - शटर गति कई सेकंड हो सकती है। जब आप शटर बटन दबाते हैं, तो फ्लैश चमकता है और अग्रभूमि को रोशन करता है। शूटिंग यहीं ख़त्म नहीं होती! इसके बाद, पृष्ठभूमि संसाधित होने तक शटर कुछ और सेकंड के लिए खुला रहता है। यह महत्वपूर्ण है कि जिस व्यक्ति की फोटो खींची जा रही है वह यथासंभव स्थिर खड़ा रहे।

भूदृश्य पृष्ठभूमि पर पोर्ट्रेट

वास्तव में, यह "लैंडस्केप" विषय कार्यक्रम से केवल अग्रभूमि को उजागर करने के लिए फ्लैश फायर करने की क्षमता में भिन्न है।

सबसे पहले, आप स्वयं को इन प्रोग्रामों के उपयोग तक सीमित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि देर-सबेर आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा जहां कोई भी कार्यक्रम आपकी मदद नहीं करेगा। इसलिए, रचनात्मक मोड - शटर प्राथमिकता और एपर्चर प्राथमिकता मोड में महारत हासिल करने की सलाह दी जाती है।

शटर प्राथमिकता (एस (शटर), टीवी (समय मान) के रूप में दर्शाया गया)

यदि आपको एक निश्चित शटर गति सेट करने की आवश्यकता है तो मोड का उपयोग किया जाता है। कैमरा अन्य सभी पैरामीटर - एपर्चर और आईएसओ संवेदनशीलता - अपने आप सेट कर देगा। इस मोड का उपयोग बहुत बार नहीं किया जाता है, लेकिन कभी-कभी यह आवश्यक हो जाता है। उदाहरण के लिए, पट्टे से तेज़ गति से चलने वाली वस्तुओं की शूटिंग करना। इस पद्धति का सार यह है कि शूटिंग के दौरान, लेंस की दृष्टि रेखा विषय के साथ होती है। उसी समय, ऑब्जेक्ट स्वयं स्पष्ट हो जाता है, और पृष्ठभूमि धुंधली हो जाती है, इससे फ़्रेम को गतिशीलता मिलती है।

तेज़ बहते पानी की शूटिंग के लिए यहां दो विकल्प दिए गए हैं। लंबे एक्सपोज़र और शॉर्ट के साथ।

एक छोटी शटर गति वाली तस्वीर में, सभी छींटों पर काम किया गया, और एक लंबी शटर गति के साथ, पूरी धारा एक "दूध नदी" में विलीन हो गई।

एपर्चर प्राथमिकता (ए, एवी - एपर्चर मान के रूप में दर्शाया गया)

यह मोड फोटोग्राफर को एपर्चर मान और परिणामस्वरूप क्षेत्र की गहराई को ठीक करने की अनुमति देता है, और कैमरा शटर गति को स्वचालित रूप से सेट करता है। यह सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला अर्ध-स्वचालित मोड है। फ़ोटोग्राफ़र स्वयं निर्धारित करता है कि फ़्रेम में क्या स्पष्ट होना चाहिए और क्या धुंधला होना चाहिए। क्षेत्र की गहराई पर एपर्चर के प्रभाव के बारे में अपना पहला डिजिटल कैमरा चुनना लेख में पढ़ें।"

मैनुअल मोड

बहुत ही दुर्लभ मामलों में उपयोग किया जाता है जब स्वचालन यह पता लगाने में असमर्थ होता है कि वे इससे क्या चाहते हैं। मैनुअल मोड का उपयोग करने का एक उदाहरण लंबे एक्सपोज़र के साथ रात की फोटोग्राफी है।

फ़ील्ड प्राथमिकता की गहराई (ए-डीईपी) - केवल डीएसएलआर में

इस मोड में, कैमरा शूटिंग पैरामीटर (एपर्चर, शटर स्पीड, आईएसओ) सेट करने का प्रयास करता है ताकि ऑटोफोकस द्वारा देखी गई सभी वस्तुएं शार्पनेस ज़ोन में हों। यह नौसिखिया फोटोग्राफरों के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि लंबी शटर गति सेट करना संभव है, और इसलिए छवि धुंधली हो सकती है।

फ़्लैश का सही उपयोग कैसे करें

फ़्लैश रेंज क्या निर्धारित करती है?

फ़्लैश एक फ़्लैश लैंप है जो रिफ्लेक्टर और डिफ्यूज़र से सुसज्जित है। अधिकांश उपकरणों में, वर्ग की परवाह किए बिना, एक अंतर्निर्मित फ़्लैश होता है। जो अधिक महंगे हैं उनमें बाहरी फ्लैश (तथाकथित हॉट शू) ​​को जोड़ने के लिए एक विशेष कनेक्टर होता है।

फ्लैश की मुख्य विशेषता गाइड नंबर है। एपर्चर 1.0 और संवेदनशीलता ISO100 पर शूटिंग करते समय यह मीटर में फ्लैश रेंज को इंगित करता है। स्वाभाविक रूप से, ऐसे डायाफ्राम का उपयोग वास्तविक परिस्थितियों में नहीं किया जाता है। फ़्लैश रेंज की गणना सूत्र का उपयोग करके की जा सकती है:

एल=एन/के

जहां N गाइड नंबर है और K एपर्चर है। इस प्रकार, एपर्चर 4.0 पर 50 की गाइड संख्या वाले फ्लैश की सीमा 12.5 मीटर है।

बाहरी फ़्लैश में आंतरिक फ़्लैश की तुलना में बड़ी गाइड संख्या होती है, आमतौर पर 40...55 की सीमा में। आंतरिक फ़्लैश कमज़ोर होते हैं, उनकी गाइड संख्या आमतौर पर 12 से अधिक नहीं होती है। इस प्रकार, घर के अंदर शूटिंग करते समय, आपको फ़्लैश रेंज को ध्यान में रखना होगा। एक नियम के रूप में, अंतर्निर्मित फ़्लैश के लिए वास्तविक सीमा 4 मीटर से अधिक नहीं, बाहरी के लिए - 10-15 मीटर।

फ़्लैश की रेंज बढ़ाने के लिए, आपको या तो एपर्चर को व्यापक रूप से खोलना होगा या आईएसओ संवेदनशीलता को बढ़ाना होगा।

ऐसा क्यों है कि अंधेरे पृष्ठभूमि पर काले कपड़े पहने किसी व्यक्ति की फ्लैश के साथ तस्वीर लेते समय उसका चेहरा अक्सर अत्यधिक उजागर हो जाता है?

शूटिंग करते समय, फ़्लैश हर बार दो बार चमकता है, हालाँकि हम इस पर ध्यान नहीं देते - आग के बीच का अंतर एक सेकंड का एक अंश होता है। पहला आवेग "निष्क्रिय" दिया गया है। इसका उद्देश्य विषय को रोशन करना है ताकि कैमरे का स्वचालन यह मूल्यांकन कर सके कि फ्लैश द्वारा प्रकाशित होने पर विषय कितना उज्ज्वल दिखाई देता है। यदि स्वचालन मानता है कि वस्तु बहुत कमजोर या बहुत तेज प्रकाशित है, तो दूसरी पल्स की शक्ति (जो शटर खोलने के दौरान पहले से ही होती है) स्वचालित रूप से समायोजित हो जाएगी।

अब कल्पना करें कि आपको काली पृष्ठभूमि पर काले कपड़े पहने एक व्यक्ति की तस्वीर खींचनी है। फ़्रेम क्षेत्र का 90% हिस्सा अंधेरा होगा और यह काफी तार्किक है कि स्वचालन इसे पृष्ठभूमि पर काम करने के लिए फ्लैश पल्स की शक्ति बढ़ाने के एक कारण के रूप में देखेगा। परिणामस्वरूप, पृष्ठभूमि और कपड़े अच्छी तरह से डिज़ाइन किए जाएंगे, और उजला चेहरा सफेदी में बदल जाएगा। इससे बचने के लिए, एक्सपोज़र कंपंसेशन -0.67...-1 EV का उपयोग करें।

दूसरा विकल्प स्पॉट मीटरिंग और एक्सपोज़र लॉक का उपयोग करना है। हालाँकि, सभी कैमरों में इस पद्धति का उपयोग करने की क्षमता नहीं होती है। यदि आपका कैमरा इसकी अनुमति देता है, तो स्पॉट मीटरिंग मोड पर स्विच करें (आमतौर पर यह फ़ंक्शन एक आइकन वाले बटन पर स्थित होता है: केंद्र में एक सर्कल के साथ एक आयताकार), चेहरे पर फोकस बिंदु को इंगित करें। एई लॉक बटन (ऑटो एक्सपोज़र लॉक) दबाएँ। कैनन साबुन व्यंजनों के लिए, यह मोड "स्टार" (*) दबाकर सक्रिय होता है। फ़्लैश चालू होना चाहिए. इस स्थिति में, कैमरा फ्लैश जलाएगा, ऑटोफोकस और एक्सपोज़र पैरामीटर ठीक करेगा। उसके बाद, हम फ्रेम बनाते हैं और शूट करते हैं। दक्षता की दृष्टि से यह विधि पहले की तुलना में निम्नतर है।

धीमा सिंक क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है?

फ़्लैश के साथ शूटिंग करते समय, शटर गति आमतौर पर एक सेकंड की 1/60 होती है (यह मान विभिन्न उपकरणों में भिन्न हो सकता है)। इसका मतलब यह है कि डिवाइस का स्वचालन एपर्चर और फ्लैश पावर सेट करता है ताकि विषय को आवश्यक चमक पर कैप्चर किया जा सके। बैकग्राउंड पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता.

धीमे फ़्लैश सिंक का उपयोग उन मामलों में किया जाता है जहां विषय और पृष्ठभूमि दोनों को विस्तृत करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, रात में किसी शहर की पृष्ठभूमि में एक चित्र। इस स्थिति में, एक लंबी शटर गति सेट की जाती है, जैसे कि फ़्लैश बंद कर दिया गया हो। शूटिंग प्रक्रिया के दौरान, शटर खुलता है और फ्लैश जलता है, जिससे अग्रभूमि रोशन हो जाती है। जब तक निर्धारित शटर गति पूरी नहीं हो जाती, शटर बंद नहीं होता - इस समय सामान्य पृष्ठभूमि पर कार्रवाई की जा रही है।

धीमे सिंक के साथ, शटर खुलने या बंद होने पर फ़्लैश को चालू किया जा सकता है। इन मोड को "1 पर्दा" और "2 पर्दा" कहा जाता है। स्थिर दृश्यों की शूटिंग करते समय इन मोडों के बीच कोई अंतर नहीं होता है। चलती वस्तुओं की शूटिंग करते समय, अंतर दिखाई देता है। दिखाए गए उदाहरण चित्र कैनन G3 कैमरे के उपयोगकर्ता मैनुअल से लिए गए हैं। मुझे आशा है कि दिए गए उदाहरणों से सब कुछ स्पष्ट है।

पहले पर्दे के लिए:

दूसरे पर्दे के लिए:

बाहरी फ्लैश का क्या फायदा है?

सबसे पहले, लाल आँख का पूर्ण अभाव है। जब फ्लैश लेंस से दूर होता है, तो यह व्यक्ति को इस तरह से रोशन करता है कि लेंस फ्लैश से प्रकाशित फंडस के क्षेत्र को नहीं देख पाता है। अंतर्निर्मित फ़्लैश के साथ शूटिंग इस प्रकार काम करती है:

और इसलिए - बाहर से

तस्वीरें योजनाबद्ध हैं, लेकिन वे दिखाती हैं कि अंतर्निर्मित फ्लैश के साथ शूटिंग करते समय लाल आंखें क्यों दिखाई देती हैं और बाहरी फ्लैश का उपयोग करते समय वे क्यों नहीं दिखाई देती हैं।

दूसरा फायदा लंबी रेंज है. जबकि अंतर्निर्मित फ्लैश 3 से 5 मीटर के भीतर प्रभावी है, बाहरी फ्लैश की प्रभावी सीमा 10 से 20 मीटर है।

यदि बाहरी फ्लैश में घूमने वाला सिर है, तो आप इसे "छत से" मोड में उपयोग कर सकते हैं (और करना चाहिए!)। इस तकनीक का सार यह है कि फ्लैश माथे पर नहीं, बल्कि छत पर पड़ता है, इसे रिफ्लेक्टर के रूप में उपयोग किया जाता है (बशर्ते कि छत हल्की हो)। यह बिना चकाचौंध के विषय पर अच्छी नरम रोशनी देता है। हालाँकि, फोटो खींचे जा रहे व्यक्ति के चेहरे पर अतिरिक्त छाया पड़ने का जोखिम होता है। उन्हें कम करने के लिए, आपको फ्लैश में एक छोटा रिफ्लेक्टर संलग्न करना होगा। इसे 10*15 फोटो पेपर की शीट से या बस चार भागों में मुड़ी हुई ए4 शीट से बनाया जा सकता है। आप रिफ्लेक्टर को एक साधारण रबर बैंड (जिसका उपयोग पैसों की गड्डियों को बांधने के लिए किया जाता है :) के साथ फ्लैश के हेड से जोड़ सकते हैं। शीट से परावर्तित प्रकाश अग्रभूमि को रोशन करेगा और अनावश्यक छाया को दबा देगा।

उपयोगी कैमरा फ़ंक्शन

हिस्टोग्राम क्या है और इसके लिए क्या है?

हिस्टोग्राम गतिशील रेंज पर पिक्सेल चमक के वितरण का एक प्रकार का ग्राफ है। शब्द गूढ़ लग सकते हैं, लेकिन अब मैं इसे और अधिक सरलता से समझाऊंगा। प्रदान की गई छवियों पर एक नज़र डालें।

चित्रों के नीचे के ग्राफ़ हिस्टोग्राम हैं। यदि हिस्टोग्राम बाएं किनारे पर स्थित है, तो फोटो बहुत अधिक गहरा होगा। यदि यह दाहिनी ओर है, तो यह बहुत हल्का है। आदर्श रूप से, हिस्टोग्राम को कैमरा मैट्रिक्स की गतिशील रेंज को इंगित करने वाले पैमाने में पूरी तरह से फिट होना चाहिए - चमक की वह सीमा जिसे कैमरा बिल्कुल काले से बिल्कुल सफेद तक मानता है। मैट्रिक्स का आकार जितना बड़ा होगा (मेगापिक्सेल में नहीं, बल्कि मिलीमीटर में), डायनामिक रेंज उतनी ही व्यापक होगी। हालाँकि, किसी भी मैट्रिक्स में मानव आँख जितनी गतिशील सीमा नहीं होती है।

हिस्टोग्राम आपको शूटिंग के दौरान सही एक्सपोज़र को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। कई गैर-डीएसएलआर कैमरों में, हिस्टोग्राम को शूटिंग के दौरान सीधे स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जा सकता है, तथाकथित "लाइव हिस्टोग्राम"। डीएसएलआर पर इसे प्लेबैक के दौरान प्रदर्शित किया जा सकता है।

यदि पर्याप्त गतिशील रेंज न हो तो क्या करें? यदि हिस्टोग्राम रेंज के दाएं और बाएं दोनों किनारों पर टिकी हुई है, तो आपको कुछ त्याग करना होगा - या तो छाया का प्रसंस्करण, या प्रकाश क्षेत्रों का प्रसंस्करण। ऐसा करने के लिए, फ़ंक्शन का उपयोग करें जोख़िम प्रतिपूर्ति(खुलासा)। कैमरा स्क्रीन पर विभाजनों वाला एक रूलर और उस पर एक स्लाइडर दिखाई देगा। इसे बाईं ओर एक या दो पायदान ऊपर ले जाने का प्रयास करें और फ़ोटो लेना दोहराएँ। हिस्टोग्राम बाईं ओर शिफ्ट होना चाहिए। फोटो थोड़ा गहरा हो जाएगा, लेकिन फ़ोटोशॉप में एक अंडरएक्सपोज़्ड फोटो को "खींचना" एक ओवरएक्सपोज़्ड फोटो को ठीक करने की तुलना में बहुत आसान है (जहां प्रकाश क्षेत्र सफेद हो जाते हैं), इसलिए यदि गतिशील रेंज की कमी है, तो छाया प्रसंस्करण आमतौर पर बलि दी जाती है.

डायनेमिक रेंज समस्या को हल करने का एक अधिक जटिल तरीका है। यह कहा जाता है ब्रैकेटिंग, या एक्सपोज़र कांटा. इसका सार इस तथ्य में निहित है कि डिवाइस को एक तिपाई पर रखा गया है, और एक तस्वीर के बजाय, तीन (या अधिक) ली गईं। पहला सामान्य मोड में है, दूसरा अंडरएक्सपोज़र (हाइलाइट पर काम करने के लिए) के साथ है, तीसरा ओवरएक्सपोज़र (छाया पर काम करने के लिए) के साथ है। इसके बाद, तीन तस्वीरों को एक ग्राफिक संपादक में एक में जोड़ दिया जाता है। इस तकनीक को एचडीआर (हाइपर डायनेमिक रेंज) भी कहा जाता है। एचडीआर छवि लेना एक श्रमसाध्य प्रक्रिया है, लेकिन अंत में आप बहुत दिलचस्प और असामान्य तस्वीरें प्राप्त कर सकते हैं।

धुंधली तस्वीरों से कैसे बचें

जैसा कि आप जानते हैं, शटर गति जितनी लंबी होगी, हाथ मिलाने के कारण धुंधली तस्वीर आने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। एक "सुरक्षित" शटर गति, जो स्पष्ट चित्र प्राप्त करने की उच्च संभावना की गारंटी देती है, की गणना एक सरल सूत्र का उपयोग करके की जाती है:

टी = 1 / ईजीएफ

ईजीएफ - समतुल्य फोकल लंबाई। इसे फसल कारक द्वारा गुणा किए गए लेंस की फोकल लंबाई के रूप में परिभाषित किया गया है। डीएसएलआर का क्रॉप फैक्टर 2 से 1 (अधिकतर 1.6) होता है। गैर-प्रतिस्थापनीय लेंस वाले कैमरों के लिए ईजीएफ उनकी विशेषताओं में दर्शाया गया है। सूत्र से यह पता चलता है कि ईजीएफ = 50 मिमी वाले लेंस का उपयोग करके हैंडहेल्ड शूटिंग करते समय, शटर गति 1/50 सेकंड से कम नहीं होनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से, यह सूत्र "सुरक्षित" जोखिम की अवधि का केवल अनुमानित अनुमान लगाने की अनुमति देता है। वास्तव में, बहुत कुछ हाथ कांपने की आपकी प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। कुछ लोग 1/10 सेकंड की शटर स्पीड के साथ आसानी से शूट कर सकते हैं, जबकि अन्य 1/100 सेकंड की शटर स्पीड पर भी ऐसा नहीं कर सकते।

शटर गति को कम करने के दो तरीके हैं - एपर्चर खोलना और आईएसओ संवेदनशीलता बढ़ाना।

एपर्चर को एक स्टॉप खोलने से आप एक स्टॉप तेजी से शटर स्पीड का उपयोग कर सकते हैं।
संवेदनशीलता को N गुना बढ़ाने से आप शटर गति को N गुना कम कर सकते हैं।ध्यान रखें कि एपर्चर खोलने से क्षेत्र की गहराई कम हो जाएगी, और आईएसओ संवेदनशीलता बढ़ने से छवि शोर बढ़ जाएगा।

कम रोशनी में उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्राप्त करने का सबसे विश्वसनीय तरीका तिपाई का उपयोग करना है।

छवि धुंधली होने की संभावना को कम करने के लिए, कैमरे में अक्सर एक छवि स्टेबलाइजर होता है, जो शूटिंग के दौरान कैमरे के कंपन की कुछ हद तक भरपाई करता है। इसे लेंस में या कैमरे में ही बनाया जा सकता है। छवि स्टेबलाइज़र "सुरक्षित" शटर गति को 2-4 गुना बढ़ा देता है। स्टेबलाइज़र केवल स्थिर दृश्यों की शूटिंग के लिए उपयुक्त है। लंबी शटर गति (कई सेकंड) के साथ तिपाई से शूटिंग करते समय, स्टेबलाइजर को बंद कर देना चाहिए।

फ़्रेम कैसे चुनें? विशिष्ट गलतियाँ.

सबसे आम रचनात्मक गलती मुख्य विषय को फ्रेम के केंद्र में रखना है। फ़्रेमिंग के मुख्य नियम का पालन करके इससे बचना चाहिए - स्वर्णिम अनुपात नियम.

जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया गया है, हम मानसिक रूप से छवि को 9 भागों में विभाजित करते हैं, और फ्रेम में मुख्य वस्तुओं को सुनहरे अनुपात की रेखाओं में "फिट" करने का प्रयास करते हैं। किसी फ़्रेम को क्षैतिज रूप से बनाते समय, स्वर्णिम अनुपात नियम बिल्कुल उसी तरह काम करता है।

किसी व्यक्ति का फोटो खींचना पूर्ण उँचाई, उसका चेहरा फ्रेम के केंद्र में न रखें। सबसे पहले, आप संभवतः उसके पैर काट देंगे, और दूसरी बात, फ्रेम क्षेत्र का उपयोग अतार्किक रूप से किया जाएगा। व्यक्ति छोटा होगा, लेकिन उसके सिर के ऊपर काफी अतिरिक्त जगह होगी। व्यक्ति के चेहरे को फ्रेम में सुनहरे अनुपात की शीर्ष रेखा के स्तर पर या थोड़ा ऊपर रखें।

इष्टतम शूटिंग दूरी चुनें. यदि आप किसी वस्तु को दूर से शूट करते हैं, तो यह बहुत छोटी हो जाएगी, अनावश्यक विवरणों के साथ चारों ओर बहुत अधिक जगह होगी, और विषय के विवरण को अलग करना मुश्किल होगा।

प्रकाश स्रोतों के विरुद्ध शूट न करें - आप लगभग निश्चित रूप से फोटो में अपने विषय का केवल एक गहरा छायाचित्र ही पाएंगे। यदि कोई अन्य विकल्प नहीं है, तो विषय को फ्लैश से रोशन करने का प्रयास करें।

लोगों के समूह की तस्वीरें खींचते समय, कई तस्वीरें लेना सुनिश्चित करें। क्षुद्रता के नियम के अनुसार, यह लगभग तय है कि कोई व्यक्ति पलक झपकेगा, मुंह फेर लेगा, या ऐसा चेहरा बनाएगा कि आप छवि को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे :)

यदि आप किसी बच्चे की तस्वीर खींच रहे हैं, तो ऊपर से नीचे की ओर फोटो न खींचें और नीचे बैठने में भी आलस्य न करें।

आप जिस दृश्य की शूटिंग कर रहे हैं उसके अनुसार ज़ूम लेंस का उपयोग करें। वाइड-एंगल लेंस के साथ क्लोज़-अप पोर्ट्रेट न लें, क्योंकि इससे चेहरे का अनुपात विकृत हो जाएगा। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए इष्टतम फोकल लंबाई सीमा 80-130 मिमी है। (अधिकांश कॉम्पैक्ट कैमरों पर 3-4x ज़ूम के अनुरूप)। पूर्ण लंबाई वाला पोर्ट्रेट शूट करने के लिए, लगभग 35-50 मिमी की फोकल लंबाई का उपयोग करें। (डिजिटल कॉम्पैक्ट के लिए 1.5-2x ज़ूम)।

फ़ोटो साइटों के बारे में

फोटो साइटें रचनात्मकता के विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों के लेखकों के बीच अनुभव के आदान-प्रदान का एक बहुत ही उपयोगी साधन हैं। शुरुआती लोगों के लिए, यह मुख्य रूप से अन्य लेखकों से प्रतिक्रिया और आलोचना प्राप्त करने का अवसर है; अधिक अनुभवी फोटोग्राफरों के लिए, यह नए विचारों की खोज है। मुझे याद है कि कैसे मैंने Photosight.ru पर पंजीकरण कराया था (यह 2002 था) और अपना पहला काम वहां भेजा था। इसे केवल 2 टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं, लेकिन वे सकारात्मक थीं; इससे मुझे खुद पर काम करने के लिए एक नया प्रोत्साहन मिला। कुछ कार्य सफल रहे और जनता ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन कई को मिट्टी में मिला दिया गया। फिर, निस्संदेह, इससे मुझे ठेस पहुंची और मैं परेशान हो गया (मुझे ये तस्वीरें वास्तव में पसंद आईं!), मैंने इनमें से कई कार्यों को साइट से हटा दिया, लेकिन एक साल बाद मुझे एहसास हुआ कि आलोचक सही थे।

किसी फ़ोटो साइट पर, पहले चरण में आपको बात करने से ज़्यादा सुनने की ज़रूरत होती है। अन्य लोगों की तस्वीरें देखें, टिप्पणियाँ पढ़ें। किसी की आलोचना करने से पहले इस लेखक के काम के स्तर की तुलना अपने काम से करें। समय के साथ, आप वास्तव में अच्छी तस्वीरों को "उपभोक्ता वस्तुओं" से अलग करना सीख जाएंगे। मुख्य बात अन्य लेखकों के प्रति ईमानदार रहना है। अगर आपको किसी का काम पसंद आता है तो उसकी तारीफ करने में संकोच न करें। यदि आपको यह पसंद नहीं है, तो सही ढंग से यह लिखने में आलस न करें कि आपको यह क्यों पसंद नहीं है। यदि आप केवल प्रशंसा करते हैं, तो बदले में आपकी भी प्रशंसा की जाएगी - आपको उचित आलोचना नहीं मिलेगी और आप हमेशा अपने स्तर पर ही अटके रहेंगे (यदि सभी को मेरा काम पसंद है तो कहीं और क्यों बढ़ें?)। ऐसे लेखकों को अपमानजनक रूप से "शहद के पौधे" कहा जाता है। वे अपने "पेन दोस्तों" की तस्वीरों को उत्कृष्ट रेटिंग देते हैं, जिसके लिए वे प्रतिक्रिया देते हैं

यदि आप पहले से ही फ्रेमिंग की बुनियादी बातों से खुद को परिचित कर चुके हैं, यह समझ चुके हैं कि आपका कैमरा कैसे काम करता है, तो फोटोग्राफी में और महारत हासिल करने का प्रयास करें और यह सीखने का प्रयास करें कि अच्छी तस्वीरें कैसे लें, जिन्हें आप न केवल सजा सकते हैं, बल्कि दिखाने में शर्म भी नहीं आएगी। लोगों को। तो, यह समझने में क्या लगता है कि तस्वीरें सही तरीके से कैसे ली जाएं?

यदि आपने अभी तक बुनियादी बातें नहीं सीखी हैं तो जानें।सबसे पहले, इसमें कैमरा मैनुअल को सोच-समझकर पढ़ना और फ़्रेमिंग के सिद्धांतों को समझना शामिल है। आरंभ करने के लिए, बेशक, आप अंतर्ज्ञान और प्रेरणा का उपयोग करके फ्रेम बनाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि फ्रेम को सही तरीके से कैसे फ्रेम किया जाए।

हमेशा तैयार रहें!एक अच्छा शॉट आंशिक रूप से सही समय पर सही जगह पर होने का सौभाग्य है। जितनी बार संभव हो अपना कैमरा अपने साथ रखें। अपने कैमरे का बार-बार उपयोग करना भी सुनिश्चित करें। जैसा कि अभ्यास से पता चलता है, ज्यादातर मामलों में केवल अपने साथ कैमरा ले जाने से अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते हैं।

अनुभव के साथ, आप समझ जाएंगे कि एक अच्छा और दिलचस्प शॉट बिना जगह छोड़े अभी लिया जा सकता है। और यहां तक ​​कि कुछ - यह सही ढंग से फोटो खींचने की क्षमता है - अवसरों को न चूकना और अपने आस-पास की हर चीज में फ्रेम को देखना सीखना।

पकड़ने वाले बनें!फ़ोटो लेने का प्रयास करें अलग समयदिन, हर दिन फोटो हंट पर निकलें और अलग-अलग विषयों को देखना सीखें, चीजों को फोटोग्राफिक दृष्टिकोण से देखें।

सही समय का इंतजार न करें. इसे आप स्वयं खोजें सही वक्त. याद रखें - आपका पल दूसरी तरफ नहीं है ग्लोब, लेकिन उसी शॉपिंग सेंटर में जहां आप अभी हैं।

तस्वीरें खींचने के लिए चीज़ों की तलाश करना बंद करें और देखना सीखें।

• उदाहरण के लिए, इस पर ध्यान दें। या इसके विपरीत - रंगीन दुनिया में "रंग की पूर्ण अनुपस्थिति" की तलाश करें।

• पुनरावृत्ति और लय की तलाश करें. या इसके विपरीत, कुछ ऐसा जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग दिखता है।

• प्रकाश देखो, या उसके अभाव. किसी चीज़ के माध्यम से चमकती छाया, प्रतिबिंब, प्रकाश की तस्वीर लें। या ऐसी चीज़ें भी जो पूरी तरह से अंधेरे में हैं, लेकिन केवल एक प्रकाश रूपरेखा के साथ खींची गई हैं।

• जब आप लोगों की तस्वीरें लें तो भावनाओं और हावभाव पर ध्यान दें। उन्हे देखे। खुशी, शरारत या उदासी को पकड़ें. व्यक्ति विचारशील दिखता है या इस बात से नाराज़ है कि कैमरा उसकी ओर है - ये आपके शॉट्स हैं!

• पर ध्यान दें। बेहतरीन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी इस कौशल को प्रशिक्षित करने में बहुत मददगार हो सकती है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया फोटोग्राफर को खुद को अलग नजरों से देखने के लिए मजबूर करती है।

• विरोधाभासों के साथ खेलें. देखें कि बाकी फ़ोटो में क्या अलग हो सकता है। सूचना: भूरे रंग की पृष्ठभूमि में रंग, अंधेरे के बीच प्रकाश, आदि। यदि आप लोगों की तस्वीरें खींचते हैं, तो उस विषय को उस संदर्भ में ढूंढने का प्रयास करें जिसमें वह सबसे अप्रत्याशित स्थानों में फोटोग्राफिक खुशी की तलाश करेगा!

अपनी फ़ोटो सरल रखें.फ़्रेम में अनावश्यक विवरण से छुटकारा पाएं. ऐसी किसी भी चीज़ को हटा दें जो धारणा में हस्तक्षेप करती है और फ़ोटो को उसकी संपूर्णता में समझने के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान नहीं करती है।

अन्य फोटोग्राफरों को अपना काम दिखाएं।और आपके दृष्टिकोण से केवल सर्वोत्तम। अच्छे वाले नहीं, "ऐसा कुछ नहीं" नहीं, बल्कि सबसे अच्छे वाले, जिनमें आप स्वयं किसी भी चीज़ में दोष नहीं निकाल सकते। कठोर आलोचना भी कभी-कभी आपकी आंखें खोल देती है और रचनात्मकता को नई सांस देती है या आपको बताती है कि आगे कहां बढ़ना है। हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि हर आलोचना से आपको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि आप अक्षम हैं।

अन्य फ़ोटोग्राफ़रों की आलोचना खोजें और पढ़ें।फ़ोटो को पिक्सेल-दर-पिक्सेल परिप्रेक्ष्य से देखने के "मेरी फ़ोटो की आलोचना करें" के जाल में न पड़ें। रचनात्मक आलोचना खोजें, कलाकारों और पेशेवरों की बात सुनें। यदि किसी व्यक्ति के पास कलात्मक शिक्षा है या उसके कार्यों को पारखी लोगों द्वारा खरीदा जाता है, तो यह उसकी राय सुनने का एक अच्छा कारण है।

अपनी तस्वीरों में पता लगाएं कि आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों के बारे में कलाकार आपको साफ़-साफ़ बता पाते हैं.

इसलिए कष्ट न उठाएँ क्योंकि आप सोचते हैं कि अपनी उपलब्धियों के बारे में डींगें हांकना निर्लज्जता है। सभी फ़ोटोग्राफ़रों को प्रशंसा पसंद आती है। हालाँकि, बहुत अहंकारी और उद्दंड न बनें। इससे आपको पर्याप्त आलोचना प्राप्त करने में मदद मिलेगी.

फोटो साइटों पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करें।जहां भी फोटोग्राफर संवाद करते हैं, वहां शुरुआती लोगों की रचनात्मक क्षमता विकसित करने के लिए एक उपजाऊ वातावरण होता है। फोटोगोर पर फोटोग्राफी पाठ पढ़ें, आलोचना का अध्ययन करें, प्रसिद्ध और पेशेवर फोटोग्राफरों की जितनी संभव हो उतनी तस्वीरें देखें, और इस प्रकार अपनी फोटोग्राफिक धारणा को प्रशिक्षित करें।

अच्छी तस्वीरें कैसे लें इसकी तकनीकी जानकारी जानें।
आपको निश्चित रूप से सीखना होगा कि शटर स्पीड, एपर्चर, एक्सपोज़र कंपंसेशन और बहुत कुछ क्या हैं। आप इसे स्वयं कर सकते हैं, या पेशेवर फ़ोटोग्राफ़रों से उन्हीं फ़ोटोग्राफ़ी पाठों की सहायता से कर सकते हैं।

अपना स्थान खोजें.सभी फोटोग्राफी शैलियों को आज़माएँ! आप पा सकते हैं कि आप आसानी से लोगों के साथ घुल-मिल जाते हैं और वे आपके लिए पोज़ देने में प्रसन्न होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सुंदर चित्र बनते हैं, या आप पा सकते हैं कि आपको मौसम की कोई परवाह नहीं है और आप परिदृश्यों की शूटिंग का आनंद लेते हैं। या शायद आप किसी खेल आयोजन के फिल्मांकन से प्राप्त आनंद का आनंद लेंगे? अपने आप को सीमित मत करो. खोज!

अधिकांश फ़ोटोग्राफ़रों को मोटे तौर पर निर्देशकों और पकड़ने वालों में विभाजित किया जा सकता है - निर्देशक फ़्रेम के निर्माण में भाग लेते हैं, इसमें विवरण जोड़ते हैं, चतुराई से मॉडल के मूड में हेरफेर करते हैं, एक फ्रेम बनाने के लिए दर्जनों लोगों को संगठित करते हैं।

पकड़ने वाले एक अलग नीति का पालन करते हैं, उनकी कला अदृश्य हो जाना है, प्राकृतिक सुंदरता को वास्तविक दुनिया में देखना है, जब उनकी कला अपने चरम पर पहुंच जाती है, तो वे छाया डालना बंद कर देते हैं और दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं, और मॉडल स्वयं उनकी उपस्थिति में कपड़े उतारते हैं , फर्नीचर के एक टुकड़े की तुलना में उन पर अधिक ध्यान नहीं देना।
इस बारे में सोचें कि आप कौन हैं और कौन सा तरीका आपके करीब है।

दुर्भाग्य से, उपरोक्त में से कोई भी एक ख़राब फ़ोटो को अच्छी फ़ोटो में नहीं बदल सकता। नैतिक से लेकर रचना के जटिल नियमों तक कई और पहलू हैं, जो आपको सही और व्यवस्थित दृष्टिकोण सिखा सकते हैं, आवश्यक कौशल विकसित कर सकते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन दे सकते हैं और सीखने में मदद कर सकते हैं - तस्वीरें सही तरीके से कैसे लें.

आह, ये अद्भुत कैनन कैमरे जो बस पकड़ने के लिए भीख माँग रहे हैं! हर कोई जो कड़ी मेहनत करता है, प्रतिष्ठित ईओएस के लिए पैसा बचाता है, जानता है कि वे क्या कर रहे हैं। कैनन कैमरे उच्च प्रदर्शन गति, गहरी ऑटोफोकस, उच्च छवि गुणवत्ता और बस जादुई रंग प्रजनन द्वारा प्रतिष्ठित हैं। यही कारण है कि कई फ़ोटोग्राफ़र (नए और पुराने दोनों) डिस्प्ले विंडो पर सबसे शक्तिशाली बक्से और लेंस को देखते हुए घंटों लार टपकाते रहते हैं।
चूँकि आप पहले से ही एक सपना देखते हैं और यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि इसे कैसे प्रबंधित किया जाए, हम सामान्य विकास के हिस्से के रूप में, कैनन कैमरों के ब्रांडों को समझने का सुझाव देते हैं।

आपके कैमरा ब्रांड पर संख्याओं और अक्षरों का क्या मतलब है?

अधिकांश "शुरुआती फ़ोटोग्राफ़र" जो खुद को कम से कम लेज़ेक बुज़नोव्स्की मानते हैं, उन्हें पता नहीं है कि ईओएस का क्या मतलब है। यदि आप ऐसे "पेशेवर" से पूछें कि उसके कैमरे के ब्रांड में डी अक्षर का क्या मतलब है, तो वह शर्मिंदा होकर चुपचाप विकिपीडिया पर जाने की कोशिश करता है। खैर, शायद एक वास्तविक प्रतिभा को इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, और केवल वे ही जो दोस्तों के साथ दिखावा करना पसंद करते हैं, इसे याद रखते हैं, लेकिन हमारा मानना ​​है कि फोटो खींचना सीखने के लिए, आपको कैनन को दिल से जानना होगा।

• संक्षिप्त नाम EOS (इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सिस्टम) भोर की देवी Eos के नाम के अनुरूप है, जो प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं में पाया जा सकता है। इस श्रृंखला का पहला कैमरा Canon EOS 650 था, जो 1987 में जारी किया गया था।
• नाम में D का मतलब डिजिटल है।
• जिन कैमरों के नाम में 3 या 4 अंक हैं (EOS 400D, EOS 1000D) उन्हें शुरुआती लोगों के लिए कैमरे के रूप में रखा गया है।
• यदि नाम में एक या दो नंबर हैं, लेकिन वे एक (EOS 33V, EOS 30D) से शुरू नहीं होते हैं, तो यह एक अर्ध-पेशेवर कैमरा है।
• पेशेवरों के लिए कैनन है: EOS 5D मार्क III, EOS 1D X, EOS 1D C।

अब आप मॉनिटर के सामने बैठे हैं, और आपके हाथों में, उदाहरण के लिए, कैनन 600डी - तस्वीरें कैसे लें?

सही तरीके से तस्वीरें कैसे लें: शुरुआती लोगों के लिए कैनन

यह ज्ञात है कि ऑटो मोड में कैमरा स्वतंत्र रूप से सेटिंग्स का चयन इस तरह करता है कि परिणाम उपयुक्त एक्सपोज़र हो। लेकिन यह विचार करने योग्य है कि यदि आप कठिन रोशनी में शूट करते हैं, तो सबसे अच्छा कैमरा भी हमेशा अपना काम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा, आप सीखना चाहते हैं कि कैनन डीएसएलआर के साथ सभी संभावनाओं का उपयोग करके तस्वीरें कैसे ली जाती हैं, न कि केवल एक बटन दबाकर अपनी किस्मत का इंतजार करना चाहते हैं। बुनियादी सेटिंग्स में महारत हासिल करने के बाद ही आप एक अच्छी फोटो ले सकते हैं। तभी आप सहज रूप से समझ पाएंगे कि 500d, 550d, 7d, 1100d, 600d, 650d, 60d, 1000d और अन्य "डी" पर फोटो कैसे खींची जाए।

तीन मुख्य सेटिंग्स हैं और वे सभी किसी न किसी तरह से प्रकाश से संबंधित हैं:

• एपर्चर कैमरे द्वारा खोले गए "छेद" का आकार है जो प्रकाश को गुजरने की अनुमति देता है। एपर्चर जितना अधिक खुला होगा, चित्र में उतनी ही अधिक रोशनी होगी: यहां सब कुछ तार्किक है।
• शटर गति वह समय है जिसके लिए आप कैमरा मैट्रिक्स तक प्रकाश की पहुंच खोलते हैं।
• प्रकाश संवेदनशीलता (आईएसओ) - प्रकाश संवेदनशीलता जितनी अधिक होगी, मैट्रिक्स को उतना ही अधिक प्रकाश प्राप्त होगा।

कैनन सेटिंग्स को सही ढंग से सेट करना सीखना

आपके कैमरे के एपर्चर को "f/" + एक संख्या के रूप में निर्दिष्ट किया गया है जो यह प्रदर्शित करेगा कि प्रकाश को गुजरने देने वाला "छेद" कितना खुला/बंद है। यदि आप धुंधली पृष्ठभूमि चाहते हैं, तो एपर्चर खोलें, यदि आप पूरी तरह से स्पष्ट फोटो चाहते हैं, तो इसे बंद करें। एपर्चर जितना अधिक खुला होगा, "f/" के आगे की संख्या उतनी ही छोटी होगी।

एपर्चर मान को समायोजित करके, आप किसी विशिष्ट वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और दर्शकों का ध्यान आपके द्वारा चुने गए विषय पर आकर्षित कर सकते हैं। जैसे यहाँ:

तितलियों, फूलों और छोटी वस्तुओं वाले चित्रों में एक खुला छिद्र आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से काम करता है। किसी चित्र का सही ढंग से फोटो कैसे खींचे? खुले एपर्चर वाला कैनन - कुछ भी सरल नहीं है। क्या आपको किसी व्यक्ति को बाकी लोगों से अलग दिखने की ज़रूरत है? फिर से - एक खुले एपर्चर के साथ कैनन।

भीड़, परिदृश्य और सड़कों की शूटिंग करते समय, सामान्य तौर पर, जहां भी आपको पूरी तस्वीर को फोकस में रखने की आवश्यकता होती है, आपको एपर्चर को बंद करने की आवश्यकता होती है।

छात्र अक्सर पूछते हैं: शटर स्पीड से फोटो कैसे खींचे? कैनन इस सेटिंग में महारत हासिल करने के लिए सबसे उपयुक्त है। सबसे पहले, आपको यह तय करना होगा कि आप गति को कैसे पकड़ना चाहते हैं? आख़िरकार, शटर गति जितनी लंबी होगी, कैमरा उतनी ही अधिक गति कैप्चर करने में सक्षम होगा; इसके विपरीत, छोटी शटर गति क्षण को स्थिर कर देगी।

रात में किसी शहर की शूटिंग करते समय लंबी शटर गति का उपयोग किया जाता है, लेकिन आपको तिपाई का उपयोग करना चाहिए। साथ ही, ये दिलचस्प तस्वीरें लंबे एक्सपोज़र के साथ ली गई हैं:

जहाँ तक तेज़ शटर गति की बात है: गिरती हुई वस्तुओं की शूटिंग करते समय यह अच्छी है।

प्रकाश संवेदनशीलता को आईएसओ इकाइयों में 100, 200, 400 और इसी तरह 6400 तक के मूल्यों के साथ मापा जाता है। यदि शूटिंग खराब रोशनी में होती है तो उच्च मूल्यों का उपयोग किया जाता है, लेकिन शोर (छोटे बिंदु) अक्सर दिखाई देते हैं चित्रों।

इसलिए, इस सेटिंग के साथ खिलवाड़ करने से पहले, निर्णय लें:

1. क्या आपके पास न्यूनतम आईएसओ सेटिंग पर फोटो लेने के लिए पर्याप्त रोशनी है?
2. क्या आपको शोर वाला फोटो चाहिए या नहीं? शोर वाली श्वेत-श्याम तस्वीरें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कभी-कभी यह रंगीन तस्वीरों को ख़राब कर देती हैं।
3. यदि आपके पास कैमरे को सुरक्षित करने के लिए तिपाई या कोई अन्य तरीका है? शटर गति को लंबा करके प्रकाश संवेदनशीलता की भरपाई की जा सकती है, लेकिन तब आप तिपाई के बिना नहीं कर सकते।
4. यदि आपका विषय लगातार घूम रहा है, तो आईएसओ को बस बढ़ाने की जरूरत है ताकि फोटो धुंधला न हो।

आपको निम्नलिखित मामलों में उच्च ISO सेट करना होगा:

• खेलकूद, नृत्य, बच्चों की पार्टीकक्ष में। सामान्य तौर पर, जब छोटी शटर गति आवश्यक होती है।
• उन क्षेत्रों में जहां फ्लैश का उपयोग निषिद्ध है।
• वह क्षण जब जन्मदिन का व्यक्ति जन्मदिन के केक पर लगी मोमबत्तियाँ बुझाने की तैयारी करता है। एक फ़्लैश आरामदायक रोशनी और उस पल के पूरे मूड को बर्बाद कर सकता है, इसलिए बस कैमरे की प्रकाश संवेदनशीलता बढ़ाएँ।

कैमरे की पूरी शक्ति का उपयोग करके कैनन के साथ तस्वीरें कैसे लें?

दैनिक अवलोकन से पता चलता है: एसएलआर कैमरा मालिकों का विशाल बहुमत केवल ऑटो मोड - ग्रीन स्क्वायर में शूट करता है। और यह दुखद तथ्य इतनी महंगी खरीदारी को बिल्कुल निरर्थक बना देता है। मान लीजिए कि आपने अपने कैनन 600डी के लिए लगभग 27,00 हजार रूबल का भुगतान किया है, लेकिन ऑटो मोड में आपका कैमरा केवल 5400, यानी काम करता है। एक उत्कृष्ट डीएसएलआर कैमरे की केवल 20% क्षमताओं का ही उपयोग किया जाता है। क्या आप सीखना चाहते हैं कि कैनन 600डी और अन्य मॉडलों के साथ तस्वीरें कैसे लें? क्या आप अपने कैमरे का सौ प्रतिशत उपयोग करना चाहते हैं? तो फिर याद रखें, या इससे भी बेहतर, इसे लिख लें।

अर्ध-स्वचालित मोड।

इस भाग में हम निम्नलिखित मोड के साथ काम करने पर चर्चा करेंगे: पी, ए (या एवी), एस (या टीवी), एम, ए-डिप। ये मोड उन शुरुआती लोगों के लिए उत्कृष्ट सहायक हैं जो अभी तक नहीं जानते कि अपने कैनन के साथ तस्वीरें कैसे लेनी हैं, और आम तौर पर नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। अनुभवी फ़ोटोग्राफ़र भी इन विधाओं का बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि वे इनसे बहुत समय बचाते हैं।

1. सबसे सरल मोड P (प्रोग्राम्ड ऑटोएक्सपोज़र) मोड है। यह मोड आपको फ़्रेम का अच्छा एक्सपोज़र प्राप्त करने में मदद करेगा, आपके द्वारा सेट किए गए आईएसओ के आधार पर एपर्चर और शटर स्पीड मान का चयन करें। यह उन शुरुआती फ़ोटोग्राफ़रों के लिए अविश्वसनीय रूप से सुविधाजनक है जो केवल प्रकाश संवेदनशीलता के साथ प्रयोग कर रहे हैं।

आप एक्सपोज़र जोड़ी मान (शटर स्पीड और एपर्चर के एक्सपोज़र पैरामीटर) को भी बदल सकते हैं, उदाहरण के लिए, कैनन 550d कैमरे पर यह केवल वीडियो को स्क्रॉल करके किया जा सकता है। यदि आपको तेज़ शटर गति सेट करने की आवश्यकता है, तो बस वीडियो को दाईं ओर स्क्रॉल करें, और कैमरा एक्सपोज़र को समान स्तर पर रखते हुए एपर्चर को थोड़ा बंद कर देगा। यह आपको किसी भी गिरती हुई वस्तु की तस्वीर लेने की अनुमति देगा, जो तस्वीर में हवा में बस जम जाएगी।

2. मोड ए या एवी - एपर्चर प्राथमिकता।

इस मोड का पूरा मुद्दा यह है कि यह आपको फोटो में बैकग्राउंड ब्लर की ताकत को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। आपको आईएसओ मान सेट करने और एपर्चर को स्वयं समायोजित करने की आवश्यकता है, लेकिन कैमरा आवश्यक शटर गति सेट करेगा ताकि आप एक अच्छा शॉट प्राप्त कर सकें। यहां आपको यह तय करने की आवश्यकता है कि क्या आप धुंधली पृष्ठभूमि चाहते हैं, फिर उचित एपर्चर मान सेट करें, और बाकी कैमरे पर निर्भर है। सुविधाजनक, है ना?

कैनन पर पोर्ट्रेट शूट करते समय, आईएसओ सेट करें और धुंधली पृष्ठभूमि पाने के लिए एपर्चर को पूरी तरह से (सबसे छोटी संख्या) खोलें, और कैमरा शटर स्पीड को स्वयं सेट कर देगा।

3. मोड एस या टीवी - शटर प्राथमिकता।

यह बिल्कुल पिछले मोड की तरह ही काम करता है: आप आईएसओ सेट करते हैं, और एपर्चर मान कैमरे पर निर्भर रहता है।

इस मोड का उपयोग करने का अभ्यास करने के लिए, किसी भी चलती वस्तु (व्यक्ति, बिल्ली, कार, फव्वारा) को ढूंढें: एक छोटी शटर गति सेट करें - इस तरह आपको फ्रेम में "रुकी हुई" वस्तु की एक स्पष्ट तस्वीर मिल जाएगी। अब शटर स्पीड को लंबा सेट करें, कैमरे को किसी स्थिर सतह पर रखें और बटन को धीरे से दबाएं। सबसे अधिक संभावना है, आपको एक सुंदर "स्मीयर" मिलेगा जो आंदोलन की गतिशीलता की सुंदरता को दर्शाता है।

4.और अंतिम मोड A-DEP (क्षेत्र प्राथमिकता की गहराई) है। वैसे, यह सभी कैमरों पर उपलब्ध नहीं है। यह मोड कैमरे को एपर्चर और शटर गति सेट करने की अनुमति देता है ताकि फोकस में सभी ऑब्जेक्ट पर्याप्त रूप से तेज हों।

यह जोड़ने लायक है कि एक बार जब आप मैन्युअल सेटिंग्स या अर्ध-स्वचालित मोड के साथ थोड़ा सा गड़बड़ कर लेते हैं, तो आप कभी भी "ग्रीन स्क्वायर" पर वापस नहीं जाएंगे।

यदि इस लेख को पढ़ने के बाद भी आपके मन में यह सवाल है कि अपने कैमरे के साथ क्या करें और कैनन पर फोटो कैसे उकेरें, तो हमारे शिक्षक आपको अपने पाठ्यक्रमों में देखकर प्रसन्न होंगे।

मान लीजिए कि आपने एक डीएसएलआर खरीदा है। और आपके पास एक प्रश्न है: एसएलआर कैमरे से सही तरीके से तस्वीरें कैसे लें? यह साबुनदानी से किस प्रकार भिन्न है? आइए आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं. यह लेख "फोटो खींचना सीखना" अनुभाग में पहला होगा।

"डीएसएलआर" और "साबुन बॉक्स" के बीच अंतर

सबसे पहले, आइए चर्चा करें कि "डीएसएलआर" "साबुन बॉक्स" से कैसे भिन्न है। वास्तव में, इन प्रकार के कैमरों के बीच शूटिंग में यही अंतर है। वैसे, हमने एक अलग लेख में कैमरों के प्रकारों पर चर्चा की।


डीएसएलआर कैमरे में एक दृश्यदर्शी होता है। यानी, कॉम्पैक्ट के विपरीत, डीएसएलआर अक्सर देखने के लिए पेंटाप्रिज्म या पेंटामिरर व्यूफ़ाइंडर का उपयोग करते हैं। आप पूछते हैं, "खिड़की से देखना" स्क्रीन से बेहतर कैसे है? यह आसान है। सबसे पहले, फ्रेम बनाते समय दृश्यदर्शी मदद करता है - आपके पास एक फ्रेम है, और आप शटर बटन दबाने से पहले भी फ्रेम के किनारों को देख सकते हैं। हां, स्क्रीन में एक फ्रेम है, लेकिन यह बिल्कुल अलग लगता है। दूसरे, डीएसएलआर में, विरोधाभासी रूप से, एक दर्पण दृश्यदर्शी होता है। इसका डिज़ाइन मानता है कि आप वास्तविक समय में चित्र देखते हैं। और यह तस्वीर लाइव है, डिजिटल नहीं. इसलिए, कैमरे को हिलाने में कोई देरी नहीं होती है, एलसीडी डिस्प्ले या इलेक्ट्रॉनिक व्यूफ़ाइंडर के उपयोग से जुड़ी कोई झिलमिलाहट और अन्य परेशानियाँ नहीं होती हैं।

डीएसएलआर कैमरे मैनुअल सेटिंग्स का समर्थन करते हैं। हमेशा। हां, ऐसे कोई "डीएसएलआर" नहीं हैं जिनका एपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ पर नियंत्रण नहीं है (इन मापदंडों पर अधिक जानकारी नीचे दी गई है)। यह गंभीरता से एक एसएलआर कैमरे को कई कॉम्पैक्ट से अलग करता है - आखिरकार, 10-15 हजार रूबल की लागत वाले पॉइंट-एंड-शूट कैमरों में भी हमेशा तीन क्लासिक मापदंडों का उपयोग करके एक्सपोज़र को मैन्युअल रूप से सही करने की क्षमता नहीं होती है।


डीएसएलआर कैमरे का मैट्रिक्स बड़ा होता है। शारीरिक रूप से अधिक. मैट्रिक्स कैमरे का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। कैमरे में मैट्रिक्स उतना ही महत्वपूर्ण है, उदाहरण के लिए, कार में इंजन। और मैट्रिक्स जितना बड़ा होगा, वह उतने ही अधिक विवरण कैप्चर कर सकता है। क्या आपने शायद देखा है कि डीएसएलआर से ली गई तस्वीरें कितनी स्पष्ट होती हैं? बड़े मैट्रिक्स का एक अन्य लाभ कम रोशनी में शूटिंग करते समय बेहतर परिणाम प्राप्त करने की क्षमता है।

डीएसएलआर कैमरे में विनिमेय लेंस होते हैं। यानी शव कैमरे का ही हिस्सा है. यह रचनात्मक कार्यान्वयन के लिए जबरदस्त अवसर प्रदान करता है - यह एसएलआर कैमरों के मुख्य लाभों में से एक है।

डीएसएलआर कैमरे से तस्वीरें कैसे लें? कैमरा नियंत्रण

इसलिए, हमने कैमरों के दो वर्गों के बीच मुख्य अंतर पर चर्चा की है। अब एसएलआर कैमरे से शूटिंग की मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करने का समय आ गया है। सबसे पहले बात करते हैं कैमरा कंट्रोल की, इसके बिना इसे समझना मुश्किल होगा।

झपटना।एर्गोनॉमिक्स और बड़े आकार के कारण, अन्य बातों के अलावा, आपको पॉइंट-एंड-शूट कैमरे की तुलना में डीएसएलआर कैमरे को अलग तरीके से पकड़ने की आवश्यकता होती है। दाहिना हाथ हैंडल पर होना चाहिए, और बायां हाथ, जैसे वह था, नीचे से लेंस को सहारा देना चाहिए। यदि आप परिवर्तनीय फोकल लंबाई वाले लेंस का उपयोग कर रहे हैं (उदाहरण के लिए, मानक लेंस जैसे 18-55 मिमी, 18-105 मिमी, 18-135 मिमी, आदि) तो लेंस पर आपके हाथ की स्थिति आपको ज़ूम को तुरंत बदलने की अनुमति देती है। यानी एक बार फिर - एसएलआर कैमरों में "ज़ूम बटन" नहीं होता है। ज़ूम इन लेंस पर स्थित ज़ूम रिंग को यांत्रिक रूप से घुमाकर पूरा किया जाता है। और, भगवान के लिए, अपना हाथ लेंस के ऊपर न रखें - व्यक्तिगत रूप से, जैसे ही मैं इसे देखता हूं मेरा दिल ख़ून से भर जाता है।

बाईं ओर - लेंस पर अपना हाथ कैसे रखें, और दाईं ओर - कैसे नहीं

दर्शन.व्यूफाइंडर के बारे में हम आपसे ऊपर पहले ही बात कर चुके हैं। बेशक, इसका उपयोग करके एक फ्रेम बनाना बेहतर है। हालाँकि, यह हमेशा सुविधाजनक नहीं होता है. इसलिए, आधुनिक एसएलआर कैमरों में, स्क्रीन का उपयोग करके देखने को उचित स्तर पर लागू किया जाता है। इस मोड को लाइवव्यू कहा जाता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि वीडियो शूटिंग केवल इसी मोड में संभव है। यह भी ध्यान रखें कि LiveView सक्रिय होने पर व्यूफ़ाइंडर उपलब्ध नहीं होता है।

कैमरा चार्ज करना.अधिकांश पॉइंट-एंड-शूट कैमरों के विपरीत, डीएसएलआर कैमरे को चार्ज करने के लिए मेन से कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है - आप बस इसमें से बैटरी निकालते हैं और इसे एक विशेष चार्जर में डालते हैं। बेशक, यह पूरे कैमरे को नेटवर्क से कनेक्ट करने से अधिक सुविधाजनक है।

कैमरा नियंत्रण.बेशक, विभिन्न कंपनियों के कैमरे नियंत्रण के मामले में भिन्न होते हैं, लेकिन उनके सिद्धांत लगभग समान होते हैं। आइए एसएलआर कैमरों के उन तत्वों पर नजर डालें जो उन्हें पॉइंट-एंड-शूट कैमरों से अलग करते हैं और असामान्य हो सकते हैं।

• कई डीएसएलआर में एक बड़ा शूटिंग मोड डायल होता है। इसमें क्लासिक विकल्प शामिल हैं: "ऑटो" (ए+), पी, ए (एवी), एस (टीवी), एम। निकॉन के लिए पदनाम कोष्ठक के बिना दिखाए गए हैं; विभिन्न कैनन मान कोष्ठक में लिखे गए हैं; बाएं से दाएं, ये मोड इंगित करते हैं: पूरी तरह से स्वचालित मोड, चयन योग्य मापदंडों के साथ स्वचालित मोड, एपर्चर प्राथमिकता मोड, शटर प्राथमिकता मोड, मैनुअल (मैनुअल) मोड। पहिये पर अन्य मोड (कहानी मोड) हैं, लेकिन वे मुख्य नहीं हैं।
• कैमरा बॉडी पर मोड डायल के अलावा, ब्रांड और मॉडल के आधार पर, निम्नलिखित महत्वपूर्ण नियंत्रण हैं: एक वीडियो रिकॉर्डिंग बटन (शटर बटन से अलग, आमतौर पर लाल), दृश्यदर्शी और स्क्रीन के बीच स्विच करने के लिए एक लीवर , एक आईएसओ बटन, एक एक्सपोज़र बटन, आदि।
• मॉडल के आधार पर, एक या दो अतिरिक्त नियंत्रण पहिये होते हैं जो मैन्युअल मोड में शूटिंग करते समय सेटिंग्स बदलने में मदद करते हैं। पहिए आमतौर पर दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी के नीचे स्थित होते हैं (कैमरों की छोटी पंक्ति में केवल 1 पहिया होता है)।
• पुराने कैमरों में एक दूसरी स्क्रीन (शीर्ष पर) होती है, जो मुख्य कैमरा सेटिंग्स प्रदर्शित करती है।
• स्वचालित और मैन्युअल फ़ोकसिंग के बीच स्विचिंग शरीर पर एक अलग लीवर (निकॉन) का उपयोग करके, लेंस पर लीवर का उपयोग करके (निकॉन, कैनन) या अन्य तरीकों से किया जा सकता है। इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए, मैं निर्देशों को पढ़ने की सलाह देता हूं, क्योंकि निर्माता के आधार पर, यह फ़ंक्शन अलग-अलग तरीके से कार्यान्वित किया जाता है।

बाईं ओर आप शूटिंग मोड नियंत्रण पहिया देख सकते हैं,
दाईं ओर एक अतिरिक्त स्क्रीन है

ए+ मोड ("ऑटो") और दृश्य मोड।मैं पूरी तरह से समझता हूं कि हर कोई मैन्युअल सेटिंग्स से निपटना नहीं चाहता। यह उन लोगों के लिए है जो इसमें रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन केवल शूटिंग प्रक्रिया ही महत्वपूर्ण है, वे "ऑटो" मोड के साथ आए। इसे "ग्रीन ज़ोन" भी कहा जाता है क्योंकि इस मोड को आमतौर पर हरे कैमरे या हरे अक्षर "ए+" के रूप में दर्शाया जाता है। इस मोड में कैमरा स्वयं सेटिंग्स का चयन करता है। आधुनिक कैमरों में यह मोड काफी अच्छी तरह से कार्यान्वित किया जाता है। बेशक, "स्वचालित मशीन" सही नहीं है - यह आपके रचनात्मक विचार को समझने में सक्षम नहीं है। एक अन्य प्रश्न तथाकथित "कहानी विधाओं" का है। वे शौकिया डीएसएलआर पर पाए जाते हैं। ये "पोर्ट्रेट", "आतिशबाज़ी", "लैंडस्केप" आदि जैसे मोड हैं। ये भी स्वचालित मोड हैं, लेकिन ये एक विशिष्ट स्थिति के अनुकूल होते हैं। उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो तकनीकी मुद्दों को समझना नहीं चाहते।

मोड ए (एवी) - एपर्चर प्राथमिकता मोड।इस मोड को मैन्युअल माना जाता है. यह आपको लेंस एपर्चर के उद्घाटन को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। इसके अलावा, एपर्चर संख्या जितनी छोटी होगी, उद्घाटन उतना ही बड़ा होगा। उदाहरण के लिए, आधुनिक Nikon लेंस के लिए f/1.4 अधिकतम एपर्चर मान है - इस मान पर एपर्चर अधिकतम खुला होता है। एफ-नंबर को बढ़ाकर, हम एपर्चर को कसते हैं। सिद्धांत स्वयं काफी सरल है - एपर्चर जितना व्यापक खुला होगा, उतना अधिक प्रकाश लेंस से होकर गुजरेगा। एक नौसिखिया को बस इतना जानना होगा कि पोर्ट्रेट और कम रोशनी वाली फोटोग्राफी के लिए, अपने विशिष्ट लेंस के लिए सबसे चौड़े एपर्चर का उपयोग करना सबसे अच्छा है, और लैंडस्केप के लिए, एफ/5.6 से एफ/11 तक के एपर्चर का उपयोग करना सबसे अच्छा है। आप एपर्चर को जितना चौड़ा खोलेंगे, पृष्ठभूमि उतनी ही अधिक धुंधली होगी। बेशक, एक खुला एपर्चर सुंदर धुंधला ("बोकेह") के घटकों में से केवल एक है, लेकिन यह एक अन्य लेख का विषय है।

मोड एस (टीवी) - शटर प्राथमिकता मोड।शौकीनों के बीच कम लोकप्रिय, लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं। आपको शटर गति सेट करने की अनुमति देता है, अर्थात वह गति जिस पर फ़ोटो ली जाएगी। गति आमतौर पर एक सेकंड के अंशों में मापी जाती है। उदाहरण के लिए, 1/200 सेकंड, 1/1000 सेकंड, 1/2 सेकंड, 1 सेकंड। व्यवहार में, कैमरों में इसे अलग-अलग तरीके से दर्शाया जा सकता है - 200 (1/200 सेकंड के लिए), 2 (1/2 सेकंड के लिए), 1'' (1 सेकंड के लिए)। यहां कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इसका सार यही है। यदि आप तेज़ गति से चलने वाली वस्तुओं की शूटिंग कर रहे हैं, तो तेज़ शटर गति (उदाहरण के लिए 1/1000 सेकंड) सेट करना बेहतर होगा। यदि आप खराब रोशनी में शूटिंग कर रहे हैं, तो कैमरे की फोकल लंबाई के आधार पर शटर गति को अधिक समय तक सेट करना बेहतर है (उदाहरण के लिए, 18-55 मिमी कैमरे के लिए, 18 मिमी पर शूटिंग करते समय, आप शटर गति को इस पर सेट कर सकते हैं) 1/30). शटर गति जितनी लंबी होगी, उतनी ही अधिक रोशनी लेंस के माध्यम से सेंसर में प्रवेश करेगी। फिर, सहनशक्ति के बारे में बात करना एक अलग लेख का विषय है। याद रखने वाली मुख्य बात यह है कि शटर स्पीड जितनी लंबी होगी, फोटो उतनी ही धुंधली होगी; शटर स्पीड जितनी कम होगी, फोटो उतनी ही तेज होगी। यह एक बहुत ही सरल व्याख्या है, लेकिन आज के लेख के ढांचे के भीतर संभव एकमात्र व्याख्या है।

मोड एम - मैनुअल, मैनुअल शूटिंग मोड।यहां सब कुछ सरल है, शटर गति और एपर्चर दोनों को मैन्युअल रूप से समायोजित किया जाता है।

आईएसओ - मैट्रिक्स की प्रकाश संवेदनशीलता।यह सेटिंग अलग है. शटर गति और एपर्चर के साथ, यह पैरामीटर फोटो के एक्सपोज़र को प्रभावित करता है। न्यूनतम आईएसओ आमतौर पर 100 है, अधिकतम आधुनिक तकनीक पर निर्भर करता है। आज के सर्वोत्तम कैमरे आईएसओ 12800 पर स्वीकार्य गुणवत्ता प्रदान करने में सक्षम हैं। "स्वीकार्य गुणवत्ता" का क्या अर्थ है? तथ्य यह है कि आईएसओ जितना अधिक होगा, एक ओर छवि उतनी ही उज्जवल होगी, लेकिन दूसरी ओर, यह उतनी ही अधिक "शोर" हो जाएगी। मुझे लगता है कि आप सभी ने पॉइंट-एंड-शूट फ़ोटो में डिजिटल शोर देखा होगा।

डीएसएलआर कैमरे से तस्वीरें कैसे लें? कुछ व्यावहारिक उदाहरण

जैसा कि आप शायद पहले ही समझ चुके हैं, यह विषय असीमित है। और हम इसका विश्लेषण एक लेख में नहीं करेंगे। एक ही बार में सब कुछ कवर करने की कोशिश करने के बजाय, मैं उन सेटिंग्स के उदाहरण दूंगा जिनका उपयोग किसी दिए गए स्थिति में किया जाना चाहिए। यह उन लोगों के लिए उपयोगी होगा जिन्होंने अभी-अभी सामग्री का अध्ययन शुरू किया है और जो इसमें रुचि रखते हैं। जिन लोगों को केवल तस्वीरें लेने की आवश्यकता है, उनके लिए "ऑटो" मोड है, जिसका वर्णन ऊपर किया गया था।

हम 18-55 मिमी लेंस के साथ एक पोर्ट्रेट शूट करते हैं। आपको ज़ूम को 55 मिमी तक घुमाकर अपने विषय को जितना संभव हो उतना करीब लाने की आवश्यकता है। मोड ए (एपर्चर प्राथमिकता) में, इसे न्यूनतम संभव मान पर सेट करें (संभवतः इस लेंस के लिए यह 5.6 होगा)। आईएसओ को ऑटो मोड पर सेट करें। एक शॉट लो। पोर्ट्रेट पूर्ण-लंबाई से लेकर पूर्ण-लंबाई तक कुछ भी हो सकता है। इन सेटिंग्स के साथ आपको न्यूनतम विरूपण के साथ अधिकतम संभव धुंधलापन मिलेगा। हम दिन के उजाले के दौरान बाहर पोर्ट्रेट लेने के बारे में बात कर रहे हैं।

हम 18-55 मिमी लेंस के साथ एक लैंडस्केप शूट करते हैं। हम परिस्थितियों के अनुसार फोकल लंबाई चुनते हैं। अधिकतम स्थान 18 मिमी फ्रेम में फिट हो सकता है। मोड A में, एपर्चर को f/9 तक रोका जा सकता है। आईएसओ को न्यूनतम (100) पर सेट करना बेहतर है। इन सेटिंग्स के साथ हमें सबसे तेज़ संभव शॉट मिलेगा। बेशक, हम दिन के उजाले के दौरान परिदृश्यों की शूटिंग के बारे में बात कर रहे हैं।

हम आर्किटेक्चर को 18-55 मिमी लेंस के साथ शूट करते हैं। छोटे शहरों की संकरी गलियों के लिए न्यूनतम फोकल लंबाई (18 मिमी) निर्धारित करना सबसे अच्छा है। एपर्चर प्राथमिकता मोड में, फिर से, f/7.1 या f/9 सेट करें। ISO को न्यूनतम मान (100) पर सेट करना बेहतर है। दिन के दौरान इन सेटिंग्स के साथ, हमें फ्रेम में अधिकतम तीक्ष्णता मिलेगी, जो आर्किटेक्चर की शूटिंग करते समय महत्वपूर्ण है।

हम मैक्रो को 18-55 मिमी लेंस के साथ शूट करते हैं। हम परिस्थितियों के अनुसार, शूटिंग के विषय के आधार पर फोकल लंबाई चुनते हैं। एपर्चर प्राथमिकता मोड में यथासंभव अधिक स्पष्ट छवि प्राप्त करने के लिए, आपको मान को f/11 से f/22 पर सेट करना होगा। यह अधिकतम ज़ूम पर 55 मिमी पर शूटिंग के लिए विशेष रूप से सच है। आपको आईएसओ को 400 से ऊपर सेट नहीं करना चाहिए। बेशक, क्लोज़-अप मैक्रो फोटोग्राफी के लिए बहुत अधिक रोशनी होनी चाहिए।

हम खेल आयोजनों में फिल्म बनाते हैं। लेंस की परवाह किए बिना, गति को स्थिर करने के लिए, आपको तेज़ शटर गति सेट करने की आवश्यकता है। जितना छोटा उतना अच्छा. 1/1000 काफी है. इस प्रकार, आपको एस (टीवी) मोड का चयन करना होगा और उचित मान का चयन करना होगा। आईएसओ को ऑटो पर सेट किया जा सकता है, दिन के दौरान यह बहुत अधिक नहीं होगा।

निष्कर्ष

शायद मैं यहीं रुकना चाहूंगा. मैं यहां बहुत लंबे समय तक लिख सकता हूं। लेकिन मुझे डर है कि आख़िर में यह एक लेख नहीं बल्कि एक किताब बनकर रह जायेगी। इस प्रकार, हम स्पष्ट लेखों के ढांचे के भीतर शेष अनपरीक्षित मुद्दों की जांच करेंगे। जहां तक ​​इस सामग्री की बात है, मुझे आशा है कि यह आपको अपने एसएलआर कैमरे के बारे में कम से कम थोड़ा समझने और इसके तथा पॉइंट-एंड-शूट कैमरे के बीच मुख्य अंतर को समझने में मदद करेगी। इसके लिए मुझे छुट्टी लेने दीजिए. अच्छे शॉट्स और सभी के लिए अच्छा विकल्प!

वीडियो "डीएसएलआर कैमरे से तस्वीरें कैसे लें"

इस लेख के विषय पर 2 वीडियो बनाए गए थे। पहला सैद्धांतिक है, जिसमें मैं मौजूद तरीकों के बारे में बात करता हूं। और दूसरा व्यावहारिक है, जिसमें मैं शहर में घूमता हूं और तस्वीरें लेता हूं, कैमरा सेटिंग्स पर टिप्पणी करता हूं।

सतर्क रहो।अक्सर, एक अच्छी तस्वीर लेने के लिए आपको अपने हाथों में कैमरा लेकर सही समय पर सही जगह पर होना पड़ता है। अपने कैमरे को हर जगह अपने साथ ले जाएं और इसे जितनी बार संभव हो उपयोग करने का प्रयास करें (इसे केवल इधर-उधर ले जाने का कोई मतलब नहीं है)।

विषयों की तलाश करें.सतर्क रहना ही काफी नहीं है. केन रॉकवेल उस समय के बारे में यह कहते हैं जब उन्होंने फोटोग्राफी करना शुरू किया था: मेरी गलती यह सोचना था कि मैं दर्शक था। मेरा मानना ​​था कि फोटोग्राफी का मतलब मेरे रास्ते में आने वाली वस्तुओं को कैद करना है। लेकिन यह सच नहीं है! फोटोग्राफर को स्वयं विषयों की तलाश करनी चाहिए। खोजना और देखना सबसे कठिन काम है। हटाना आसान.

• फिल्माने और तस्वीरें लेने के लिए विषयों की तलाश शुरू करें। हर दिन घर से बाहर निकलें और कहानियाँ खोजें। किसी अवसर के आने की प्रतीक्षा न करें (बल्कि उसका लाभ उठाने के लिए तैयार रहें) - स्वयं अवसरों की तलाश करें। हर जगह फिल्मांकन के लिए सामग्री खोजने का प्रयास करें - स्टोर में और दुनिया के अंत में। कहानियों की तलाश में विभिन्न स्थानों पर जाएँ। यदि आपके पास कोई विचार है, तो संभवतः आप एक उपयुक्त कहानी ढूंढ सकते हैं और उसे शूट कर सकते हैं।

चेतावनियाँ

• यदि आप सार्वजनिक स्थान पर किसी का फोटो लेना चाहते हैं, तो विनम्र रहें और पूछें कि क्या व्यक्ति को कोई आपत्ति है। उसे धन्यवाद दो और उसे फोटो दिखाओ। लोग फोटो खिंचवाने से इंकार कर सकते हैं विशेष कारण(सामाजिक, धार्मिक). यदि आप व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए फ़ोटो का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं, तो मॉडलों के लिए एक अनुबंध तैयार करें।