Перевод нагрудной вытачки. Как сделать вытачку на выкройке

После того, как вы правильно измерили основные мерки, можно приступить к созданию выкройки-основы 44-58 размеров для платья, блузки или жакета. Этим методом я пользуюсь уже лет 18, его основные достоинства - выкройка строится легко, быстро, логично, очень точно. Мне достаточно 7 минут, вместе с расчетами. На примерке достаточно небольшой корректировки объема и длины.

Принцип один, различаются только припуски на свободное облегание. Для выкройки-основы платья и блузки достаточно 6 см, для жакета приталенного силуэта - 8 см, для пальто, в зависимости от фасона, 10-16.

Выкройка-основа 44-58 размеров для платья, блузки, жакета

Так как объяснять лучше на конкретном примере, то учиться строить выкройку-основу мы будем для блузки или платья 48 размера.

О том, как более точно построить выкройку для полных фигур, 52-58 размеров, в следующей статье.

Наша выкройка будет до линии бедер. Для платья прямого силуэта ее достаточно продолжить на необходимую длину.

Базовые мерки

Мерки спины

Мерки переда

Необходимые предварительные расчеты

Особенность этого метода в том, что основная мерка при построении выкройки-основы - обхват груди. Через точку ОГ переда проводиться контрольная линия, и все остальные мерки откладываются, на основании расчетов, относительно этой линии.

Расчитаваем ОГ для выкройки-основы: к мерке ОГ прибавляем припуск на свободное облегание. В нашем примере - 6 см. Затем делим пополам.

ОГ = 96 + 6 = 102: 2 = 51: 2 = 25,5

По правилам построения выкройки - основы, и для того, чтобы изделие красиво смотрелось на фигуре, выкройка переда должна быть шире выкройки спинки. Поэтому к полученной мерке 25,5, для передней половины, прибавляем 0,5, а для спины - отнимаем.

Перед: 25,5 + 0,5 = 26

Спинка: 25,5 - 0,5 = 25

Расчет вытачек на линии талии

Для того, чтобы определить размер боковых вытачек, переда и спинки, к обхвату талии прибавляем 3-4 см и делим пополам: ОТ = 75 + 3 = 78: 2 = 39

Затем от половины величины ОГ с припуском отнимаем полученную цифру:

(96 + 6) : 2 = 51 - 39 = 12.

12 см - сумма всех вытачек. На выкройке их 4: две боковые, вытачки переда и спинки.

12: 4 = 3 см

3 см - величина каждой вытачки и прогиба бокового шва от вспомогательной линии.

Расчет линии бедер

К обхвату бедер прибавляется 3-4 см на свободное облегание: 101 + 3 = 104: 2 = 52.

Разница между половиной ОБ с припусками и половиной ОГ с припусками, откладывается от контрольной линии. Если бедра узкие, то боковая линия переда будет сдвинута вправо, если широкие - влево.

В нашем примере рассчитанная половина ОГ = 51, а половина ОБ = 52. Разница всего на сантиметр. Поэтому, при построении переда, нам необходимо будет отложить 0,5 см влево от контрольной линии, а при построении спинки - вправо.

52 - 51 = 1: 2 = 0,5

Строим сетку - основные линии выкройки-основы

Строить выкройку удобнее на кальке. Если все мерки измерены точно, а расчеты сделаны правильно, то вы получите такую же красивую и пропорциональную выкройку, как на верхнем коллаже.

От точки 1 (правый верхний угол) проводим вертикальную и горизонтальную линии. На вертикальной линии откладываем вниз Дтп (длину переда до талии). Проводим горизонтальную линию талии.

Линия бедер расположена на 18-22 см ниже, в зависимости от роста. В среднем, я провожу линию на расстоянии 20 см, как при построении выкроек платья или жакета, так и выкройки-основы юбки.

Линия груди проводится от линии талии на расстоянии, которое рассчитывается так:

От мерки глубины проймы (Гпр) вычитается 1,5-2 см для платья или топа без рукавов, 2-2,5 см для платья с одношовным рукавом, 2,5-3 см для жакета приталенного силуэта, 3-7 см - для пальто, в зависимости от фасона рукава.

Значение этой мерки для 48 размера - 19-23 см, в нашем примере - 20 см.

Гпр = 20 - 2 = 18 см. Откладываем 18 см от линии талии вверх и проводим горизонтальную линию груди.

Построение выкройки переда

От верхнего угла, от точки 1, откладываем влево и вниз по 7,5 см для 46-48 размеров. Для 50-56 - 8 см. Эта величина - половина ширины горловины. Углубить или расширить ее можно при моделировании. Поставьте точку 2.

От точки 2 влево отмерьте 9 см на вертикальной линии сетки выкройки, поставьте точку 3, на расстоянии 3 см от нее вниз поставьте точку 4, соедините точки 2 и 4 - это наклон линии плеча. Отложите на линии 7 -8 см и поставьте точку 5.

На линии груди отложите от центра переда влево 26 см (половину ОГ + 0,5 см) и поставьте точку 6. Проведите вертикальную линию до пересечения с линией бедер. Поставьте на линии талии точку 7, а на линии бедер - точку 8.

Строим верх переда

От точки 5 на линии плеча откладываем расстояние, равное величине нагрудной вытачки.

Величина нагрудной вытачки для 42-60 размеров.

Первая цифра - ОГ без припусков, вторая - величина вытачки.

82-84 см - 6,5 см

88-90 см - 7,5 см

95-96 см - 8,5 см

100 см - 9,5 см

104-105 см - 11 см

110-112 см - 12,5 см

122-125 см - 15 см

Для 48 размера, от точки 5, продолжая линию плеча, отложите влево ширину нагрудной вытачки 8,5 см. Поставьте точку 9.

От точки 2 вниз отложите ВГ и поставьте точку ЦГ. Расстояние от нее до линии середины переда - это половина расстояния мерки центра груди (ЦГ) с припуском 1 - 2 см:

ЦГ = 18 см

(18 + 1) = 19: 2 = 9,5 см

От этой точки вниз проведите вертикальную линию - центр передней вытачки. Ее ширина равна, для нашего примера, 3 см. Отложите по 1,5 см по обе стороны линии. Соедините точку ЦГ и точки вытачки.

Рисуем нагрудную вытачку. Для этого точки 5 и 9 соединяем с точкой ЦГ.

Линии ширины груди и плеча

Для того, чтобы их провести и отложить измеренные мерки, складываем кальку с выкройкой так, как на рисунке коллажа: обе линии нагрудной вытачки должны совпадать. Зафиксируйте вытачку булавками.

Затем продолжите линию плеча и поставьте точку, соответствующую измеренной мерке: 12 см

Проводим линию ширины груди: делим, приблизительно, расстояние высоты переда до талии (Впт) пополам, и рисуем ее на 2 см выше. Откладываем мерку, равную (ШГ+ 1) : 2 = 18. Если вы не уверены в том, что мерки ширины переда или спинки измерены правильно, прибавьте 2 см - на примерке обрежете лишний припуск.

Мерка ВГк (высота груди косая) - контрольная. Наклон плеча у всех разный. Для покатых плеч вам необходимо будет провести линию плеча ниже, чем проведенная линия, в соответствии с меркой ВГк, а для фигур спортивного типа - выше.

После того, как уточнили ширину и наклон линии плеча, ширину груди, расправьте выкройку и проведите линию проймы переда через точки плеча, ширины груди и точку 6.

Боковые вытачки

Боковые швы выкройки переда и спинки должны полностью совпадать, как по изгибу, так и по длине. Размер боковой вытачки, по нашим расчетам - 3 см. Отложите их от контрольной линии, от точки 7 вправо.

Линия бедер

Для нашего примера, по расчетам, необходимо отложить всего 0,5 см влево от контрольной линии.

Соедините все полученные точки: на линии груди, талии и бедер. Построение выкройки переда на этом закончено.

Выкройка спины

Ее строить уже гораздо проще. На линии сгиба выкройки откладываем, от линии талии вверх, мерку, равную длине спины (Дст) = 41 см

Так же, как и при построении выкройки переда, откладываем ширину горловины, 7,5 см для 48 размера, только вправо - точка 10.

От полученной точки отмеряем 9 см вправо и 2,5 - вниз. Проводим линию плеча и откладываем измеренную мерку - 12 см.

Глубина выреза горловины по спинке, как правило, 2 - 2,5 см. От точки 10 влево проводим плавную линию горловины спинки.

Для построения выкройки для полных фигур, я советовала измерить дополнительную мерку - высоту спины от 7 позвонка до талии. В принципе, можно просто провести более углубленную линию горловины - 3 см.

На линии груди отложите вычисленную мерку: ОГ спинки (ОГ + 6) : 2) - 0,5 см = 25 см Проведите вниз контрольную линию. По линии талии сразу отложите размер боковой вытачки - 3 см

Линия ширины спины

Разделите расстояние между линией плеча и линией ОГ спины пополам, и проведите на 1 см ниже, ближе к линии ОГ. В нашем примере ШСп = 35 см

(35 + 2) : 2 = 18,5 см

Вытачка спины

Разделите рассчитанную мерку ОГ спины пополам, затем от линии сгиба отложите полученную цифру минус 0,5-1 см - так вытачка смотрится более аккуратно, а изделие: блузка, платье или жакет, мягче облегают спину. Размер вытачки - 3 см

Иногда, когда на спине очень заметный перегиб, я меняю размер передних и задних вытачек. Передние уменьшаю на 0,5-1 см, а на спине - увеличиваю.

На линии бедер вправо отложите вычисленную величину, такую же, как и при построении выкройки переда. В нашем примере - это 0,5 см. Проведите линию бокового шва, мягко закруглив ее на линии талии.

Совет:

Для того, чтобы скорректировать построенную выкройку-основу, купите метр недорогой хлопковой ткани - этого будет достаточно и для основной выкройки, и для выкройки короткого одношовного рукава.

Изделия с центральным швом на спине: платья и жакеты, легче корректировать на примерке, они более точно облегают фигуру, стройнят, так как общий объем «разбивается» на вертикальные составляющие.

Вы можете выкроить спинку с центральным швом - выкройка получится точнее. Для того, чтобы не изменился объем по линии талии, уменьшите вытачку спины на 1 см, а на линии центрального шва сделайте плавный прогиб 1 см

Выкраивая половинки переда выкройки-основы, прибавьте припуск 2,5-3 см по линии середины, для того, чтобы на примерке удобнее было зафиксировать объем булавками. На правой полочке подогните на изнаночную сторону и прометайте, а на левой - прорисуйте или прометайте линию середины.

Во время примерки закрепите полочки точно по этим линиям. Если выкроенная основа получилась широкой или узкой, корректируйте объем за счет боковых швов и вытачек.

При наметке важно точно совместить надсечки на линии талии: перед и спинка не должны быть сдвинуты относительно друг друга. Если передняя половина изделия смещена вниз, образуются косые заломы от бокового шва по направлению снизу вверх. Если смещена вверх - заломы могут быть как на спине, так и на полочке в области груди.

Если мерки измерены точно, а выкройка-основа построена правильно, то примерку вы проведете быстро, без значительных изменений. О том, как моделировать платье, жакет или жилет, используя эту выкройку - в следующих статьях.

Здравствуйте, дорогие мои читатели блога! Сейчас мы разберем несколько способов перевода нагрудной вытачки , ведь наверняка Вам захочется спрятать «от глаз» эту большую вытачку на выкройке-основе платья. Если Вы еще не сделали себе выкройку-основу, переходите по ссылке (там вас ждет пошаговый процесс построения выкройки — основы для начинающих ).

Способы перевода нагрудной вытачки откроют перед вами невероятное разнообразие моделей. То есть именно Вы сможете почувствовать себя модельером и придумать себе платье.

Для начала переведите на кальку ту часть выкройки, на которой будете делать перевод вытачки (переднюю или заднюю часть лифа).

Главное правило:

• для достижения плавности линий, вытачка не должна доходить до центра груди (у меня на чертеже это точка Г6) на 2 см (если ее концы смотрят ВВЕРХ) , и на 3-4 см (если ее концы смотрят ВНИЗ) . Тогда ткань не станет конусом на груди.

Это самый распространенный способ перевода вытачки. Выбираете сами — на каком расстоянии от проймы будет находиться вытачка? Она может лежать горизонтально, а может быть немного опущена (от низа проймы по боку откладывайте 3-6 см, и соединяйте эту точку с точкой центра груди).

Концы вытачки смотрят вниз, поэтому от центра груди укорачиваем вытачку на 3-4 см. Разрезаем по этой линии, и закрываем вытачку наверху.

Перевод нагрудной вытачки в линию проймы

Чаще всего для перевода в линию проймы используют точку П6 с чертежа выкройки-основы .

Концы вытачки смотрят вверх, поэтому сокращаем длину выточки на 2 см.

Перевод нагрудной вытачки в линию плеча

Выбрать на линии плеча любую точку для нового направления вытачки. Укоротить выточку на 2 см.

Таким образом вытачка также останется на плече, только поменяется немого ее направление.

Можно перевести вытачку в две мягкие складочки. (как на рис. ниже)

Перевод нагрудной вытачки в горловину

Отмечаем линию перевода на сторону горловины. Укорачиваем выточку на 2 см.

Перевод нагрудной вытачки в линию центра

Не забывайте сокращать длину выточки на 3 см. (на фото также первод тальной вытачки в центр)

Перевод нагрудной вытачки в линию талии

Стороны вытачки оформить с учетом выпуклости груди. Опустить угол выточки на 3 см.

Рельеф — другой вариант нагрудной вытачки

Рельеф — это линия, которая объединяет нагрудную и тальную вытачку.

Рельеф может быть из линии плеча, из проймы, из горловины, из центра.

В плотно прилегающих силуэтах (про силуэты и типы фигур читайте ) рельеф располагается на самых выпуклых точках груди и лопаток.

Рельеф из проймы

Рельеф из проймы

Рельеф из плеча

Рельеф из горловины

Сначала делаем перевод нагрудной вытачки в центр. А потом закрываем вытачку центра, и она откроется возле рельефа.

Деталь переда со сгибом (как выкраивать)

Помните, мы при построении чертежа переда выкройки-основы платья делали прилегание в области груди (полузанос). Так вот: для того, чтоб мы могли выкраивать переднюю часть лифа со сгибом, нужно добиться того, чтоб линия сгиба переда была вертикальная и прямая. А полузанос создает кривизну на будущей линии сгиба (см. чертеж ниже, место полузаноса отмечено розовым)

Поэтому, для того, чтоб сделать линию сгиба прямой, сдвигаем выделенный отрезок (белым цветом на рис. ниже) , образовывая прямую линию сгиба по центру детали переда. Таким образом немного увеличится нагрудная вытачка. Белый сектор ляжет на чертеже с небольшим нахлестом ниже центральной линии груди (так и должно быть).

Все! Таким образом получится деталь лифа со сгибом по центру, что удобно при переводе нагрудной вытачки в рельеф.

Интересные варианты перевода нагрудной вытачки

Предлагаю вашему вниманию разные дополнительные варианты перевода нагрудной вытачки, может, они вдохновят Вас на создание ПРЕКРАСНОГО!

На этом я буду заканчивать этот длинный обзор перевода нагрудной вытачки! Надеюсь, Вы сможете подобрать для себя нужный, вдохновляющий Вас вариант! Желаю Вам удачи, и шейте со мной! До скорых встреч на страницах блога!

Современные платья характеризуются наличием огромного количества новых вариантов отделки и декорирования. Дизайнеры и швеи придумывают оригинальные способы использования типов и приемов кроя из прошлых веков и дают жизнь давно забытым фасонам, моделям и техникам.

ihespruce.com

Применение вытачек на платье не исключение. Если раньше они использовались в качестве функциональной детали для поддержки или приталивания, то сейчас дополнительные швы несут и эстетический характер, украшая изделия.

Особенности и история

Вообще, вытачка – это специальный шов, который может быть разной длины. Формируется с изнаночной стороны для создания более прилегающего силуэта. Их делают на разных частях изделий: на спине, талии, груди, ногах. Тем не менее, самым применяемым типом остается грудная, которая подчеркивает зону бюста на женских предметах одежды.

craftsy.com

Вытачные швы наравне с линиями пройм и овальной формой окатов рукавов появились еще в эпоху Средневековья. Тогда были разработаны приемы формирования плоских деталей (спинки, передка, рукавов), которые соответствовали параметрам отдельных частей телосложения. Эти открытия в мире моды возникли благодаря переносу способов создания разъемных, железных рыцарских доспехов на тканевые полотна для пошива одежды.

Сегодня вытачки уже не являются чем-то новым, но пути использования их на одежде могут быть достаточно оригинальными, что и определяет повышенный интерес к этой детали.

Если вы шьете самостоятельно, то у вас наверняка периодически возникает вопрос, как сделать вытачки на платье или рубашке. Эти нюансы моделирования и раскроя могут потребовать особых знаний, поэтому перед их созданием изучите подходящую литературу и потренируйтесь на лишних кусочках ткани.

• Плечевые. Формируются с помощью соединения лишнего или избыточного материала в плечевой шов. Размер данной вытачки будет зависеть от ее глубины. Такие швы создаются как спереди, так и сзади, при этом передние варианты помогают разнообразить фасон и сделать посадку груди более четкой.
• Боковые (нагрудные) вытачки. Образуются благодаря тому, что лишний или избыточный материал фиксируется в боковой строчке. Такая форма позволяет завершить шов на самой выпирающей точке груди. Этот вид является классическим для пошива платьев и рубашек. Данная форма шва помогает лишь слегка подчеркнуть изгиб груди.
• Французские. Подвид стандартных боковых вытачек, в котором избыточную ткань формируют в шов на передней части лифа. Особенность данного типа заключается в том, что шов должен быть расположен на платье под определенным углом. При этом его направление от талии к груди позволяет добиться идеального облегания по фигуре.
• На талии. Характеризуются вертикальным расположением шва перпендикулярно линии талии. В этой зоне может быть несколько вытачек. Интересно смотрятся парные варианты, которые также помогают визуально сузить талию. Она может быть сформирована и от пояса, не пересекая центральный шов. Обычно такой способ используется для создания легкой складки, драпировки на юбке платья.
• Кокетная (горизонтальная). Вариант обычно используется на линии груди или бедер параллельно линии талии. Материал сшивается горизонтально по всей окружности изделия. Верхняя вытачка чаще формируется под нижним краем проймы рукава, а нижняя по самой выпуклой линии бедер. Такой прием помогает сбалансировать фигуру и придать ей женственности по типу песочных часов.
• Единая вертикальная вытачка. Это особый тип, который сложно отнести к классическому пониманию вытачек. Его отличает сплошная линия строчки, которая делит платье на сегменты. Такой рельефный шов получается благодаря соединению плечевой и длинной вертикальной вытачки от талии. Этот способ применяется для пошива платьев с так называемыми «линиями принцесс».

burdastyle.ru

При формировании вытачного шва некоторые мастера излишне выделяют верхнюю точку вытачки. Иногда такой способ уместен, особенно если он соответствует стилю. На обычных платьях данный прием может сделать силуэт грубым. Если вы не планируете нестандартного кроя платья, то и вытачки не должны являться фасонными дополнениями. Поначалу старайтесь применять их для образования четкого и приталенного силуэта. Цель на первом этапе – максимально незаметное их исполнение.

Если вы создаете платье по собственной выкройке своими руками, то тщательно отнеситесь к подбору подходящего типа вытачки. Он должен соответствовать не только стилю и силуэту, но и быть удобным в исполнении на конкретном материале.

Скорректировать швы, сделать их более глубокими или выпуклыми можно в процессе шитья и примерки. Также на данном этапе допустима замена типа вытачки. При моделировании нагрудного варианта старайтесь создать шов на 1-2 мм ниже, чем вершина груди, чтобы вытачка не торчала.

Есть также определенные нюансы в работе с плотными и прозрачными тканями. Если у вас очень тонкий материал, то обязательно завершайте вытачной шов двойной строчкой по краям. Недопустимо оставлять длинный хвостик нитки, так как его будет видно из-под материала. В работе с плотными тканями используйте специальное оборудование с хорошими иглами и тугой строчкой, чтобы швы прослужили долгое время.

Выполнение простой вытачки

Материалы и инструменты

• Ткань.
• Линейка.
• Прозрачная бумага (пергамент, калька).
• Карандаш или мелок.
• Нитки и иголка.
• Французские булавки.
• Швейная машинка.

Ход работы

craftsy.com

Этот способ отлично подойдет для приталенных платьев или юбок. Вместо пергаментной бумаги часто используют покупные варианты-трафареты, которые значительно облегчают процесс работы. Такую выкройку можно будет использовать несколько раз.

Выполнение контурной двухконечной вытачки

Контурная или двухконечная вытачка не имеет открытого места на полотне. По факту, это две обычных вытачки, которые встречаются в центре и образуют фигуру, похожую на ромб или овал. Они могут быть как горизонтальными, так и вертикальными. Зачастую такие вытачные швы можно встретить на платьях или рубашках по линии талии. Они формируют облегающий силуэт и сохраняют правильную посадку изделия. Данный тип можно выполнять все с тем же набором средств, что и для пошива простой вытачки.

Ход работы

Закрепление вытачек

Для тонких и скользящих материалов лучше использовать определенную последовательность закрепления вытачек.

Ход работы

1. После завершения строчки оставьте длинные концы нитей (3-5 см).
2. Чтобы закрепить этот шов, подденьте один конец нитки, образуя петельку.
3. Подцепите петлю иголкой и протяните конец другой нитки на ту же сторону.
4. Также вытачку можно завершить путем формирования простого узелка из двух концов вытачных ниток.

Трудолюбивым - яркий свет горит по жизни, ленивым - тусклая свеча

Построение выкройки основы – САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ (для начинающих)

comment 331 комментарий

Добрый день! Я бы даже сказала прекрасный день. Потому что мы, наконец-то, начинаем цикл статей по пошиву одежды для взрослых. Мы уже много чего пошили для маленьких девочек – и платьица и бодики разные – теперь будем шить для больших девочек. То есть для себя. И так как мы с вами уже потренировались шить , страх первопроходца прошел.

А ЗНАЧИТ, ПОРА ВЗЯТЬ НОВЫЙ РУБЕЖ. И самим, своими руками и своими мозгами освоить премудрость шитья по настоящим взрослым выкройкам. Мы сами нарисуем выкройку-основу – новым легким способом (я потратила не одну неделю, чтобы создать этот облегченный метод построения выкройки-основы). И потом будем шить кучу всяких платьиц, топов и туник.

Нет — я не дам вам ни одной готовой выкройки!

Я не мадам Бурда. Я мадам Клишевская.))) И главная вредность моего характера заключается в том… Что я буду заставлять вашу голову работать и рождать светлые и ясные открытия в области шитья. Легчайшего и понятнейшего из всех видов искусств. Уж поверьте мне – это так.

Да — шить самим очень легко и просто!

Прямо с нуля у вас будут получаться все новые и новые красивые и хорошо пошитые вещи.

Причем вы все будете делать сами, без состояния гипноза, а в трезвом уме и светлой памяти. ВЫ будете это ДЕЛАТЬ – более того вы будете ПОНИМАТЬ, что именно вы делаете.

Я открою вам секреты, которые знаю я. Более того – я научу вас самим открывать все новые и новые секреты мира шитья и моделирования одежды.

Я не буду вести вас (слепеньких и глупеньких) за ручку в хаосе букв и цифр обозначающих хитросплетение многочисленных линей чертежа выройки. НЕТ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ВОТ СЮДА:

Ну, согласитесь, одна такая картинка может нагнать страху и заставить сомневаться в собственных силах девушку, которая очень-очень хочет сшить платье – но очень не дружила в школьные годы с геометрией и черчением . Даже я — обожающая оба этих школьных предмета – несколько лет ходила вокруг да около – не решаясь начать вникать в построение подобного чертежа: «Это ж сколько времени понадобиться, чтобы такое начертить и ведь рассчитать все надо правильно и в буковках не запутаться…».

И, тем не менее, сегодня мы будем чертить выкройку.

Мы будем чертить выкройку-основу (это от нее кусочек вы видите сверху.))))

Но – не спешите пугаться — нашу выкройку мы создадим немножко по-другому. Подальше от инженерно-конструкторского способа – и поближе к человеческому пониманию.

Мы начертим с вами одну – только одну-единственную – выкройку.

И потом из нее мы будем создавать все новые и новые модели платьев. И это будет очень легко и просто.

• Никаких непонятных формул
• Никаких путаных вычислений.
• И без буковко-циферковой паутинки.

Ну как? Я уже сняла чуток ваших опасений?

Я теперь расслабьтесь – мы не начнем чертить прямо сейчас. Для начала, мы совершим приятную прогулку по выкройке. Цель прогулки познакомиться, подружиться с выкройкой и снять последнее сомнение в том, что вы можете сшить любое платье.

Итак… что такое выкройка – основа?

Если выразиться образно – то это слепок с вашего тела. Это ваш индивидуальный отпечаток. Любая вещь, сшитая по ВАШЕЙ выкройке-основе, будет идеально сидеть на ВАШЕЙ фигуре.

Да, вы не ослышались – ЛЮБАЯ ВЕЩЬ может быть сшита на основе одной-единственной выкройки . Все-все модели платьев – рождаются, моделируются, и шьются из одного источника – это выкройка-основа.

Я вам сейчас докажу на примере. Даже на трех примерах – в виде фото и картинок.

Вот первое фото (внизу). Наша выкройка основа – это, по сути, ваше платье-футляр (то, которое идеально садится по фигуре). Платье, сшитое по вашей выкройке основе, будет повторять все изгибы вашего тела. Вот это простое платье-футляр сшито по обычной выкройке-основе. Видите, оно как гипсовый слепок с фигуры девушки.

И вы уже сегодня, нарисовав выкройку-основу, можете смело делать раскрой на ткани – и у вас получится вот такое платье. Единственное, что вы может изменить вырез горловины – придав ему ту форму, которая подходит вашему овалу лица.

Все остальные (любые-прелюбые) модели платья – это просто модификация платья-футляра – фантазии на свободную тему.

Вот как это происходит в мире моды.

Однажды модельер подумал… «А что, если лиф платья вверху будет держать на плечах круглая кокетка (желтые очертания – рис ниже), а сам лиф будет выполнен в виде встречных треугольников внахлест (красные очертания – рис. ниже). В результате получилось то, что мы видим на фото внизу.

Красиво? Красиво! На чем основывал свои фантазии модельер? На выкройке-основе. И вы можете придумать что-то свое. У нас – у женщин – просто уйма фантазии.

Кстати — раз уж мы тут заговорили о круглой кокетке — на данном сайте уже есть одна моя статья по созданию и

А другой модельер подумал : «А что если придать платью-футляру более свободный крой – сделать поширьше. А линию плеча сделать подлиней, чтобы она свисала на руку». И в итоге рождается новая модель (фото внизу) – тоже очень красиво. И очень просто.

Вы тоже так сможете. Если будете ПОНИМАТЬ, из чего состоит выкройка-основа . И по каким законам она существует.

Именно поэтому я не хочу вам тупо дать инструкцию по созданию выкройки-основы (типа «начетите линию из точки П6 к точке П5 и отметьте место ее пересечения с линией Х очередной точкой…» — тьфу!).

Я хочу разбудить в вас чуечку . Я хочу чтобы вы почувствовали выкройку, познали ее душу. Инаучились видеть какой простой по сути чертеж скрывается за фотографией любого, даже замысловато скроенного, платья.

Поэтому ближайшие 30 минут мы не будем ничего чертить — мы прогуляемся по самой выкройке. Познакомимся со всеми ее элементами – узнаем, для чего служит каждая линия, и почему она находится именно здесь и нарисована именно так.

После такой «познаватеьной прогулки» вы почувствуете радостную ясность понимания всего-всего-всего. Как будто вы уже много раз рисовали выкройки-основы. И за чертеж возьметесь с чуством того, что это пара пустяков. Ха! Делов-то!

Как сказал мудрец: «Мы боимся только того, чего не можем понять и объяснить логично. Но как только пугающая нас вещь становится нам понятной – она перестает вызывать у нас страх.»

Так пойдем же и приручим этого «страшного зверя» – выкройку-основу. Приручим и нарисуем за 20 минут. Да-да за 20 минут – потому что после прогулки – чертеж выкройки покажется вам старым и хорошо знакомым простым рисунком – как решетка для игры в крестики-нолики.

Откуда берется выкройка-основа?

Итак откуда берется выкройка основа – обычно ее добывают из такого четежа:

В чертеже находится половина детали спинки + половина детали переда.

Мы тоже нарисуем с вами подобный чертеж – только более просто и понятно.

А для чего нужны эти половинки, и куда их применить – сейчас я наглядно все покажу.

Вот (!) откопала замечательный обазец – внизу — на фотографии черно-белого платья очень хорошо видны наши половинки – и половинка спинки, и половинка переда. Так сказать — наглядно и понятно.

Да, на потновском языке половинки называются «полочками». Мы с вами и нарисуем сегодня эти самые полочки переда и спинки. Но для начала подробненько рассмотрим из каких элементов состоит каждая полочка. И главное, я расскажу, для чего нужен каждый элемент, чему он служит.

Чтобы все было максимально понятно, каждый из элементов я буду иллюстрировать и в картинках и в фотографиях реальных моделей платьев.

Сперва познакомимся со двумя непонятными словами: ВЫТАЧКА и ПРОЙМА .

Конечно может вы их и знаете. А может и нет. Мое дело – познакомить.

Итак, знакомьтесь – ПРОЙМА

При рисовании выкройки-основы, вы создадите именно тот изгиб и размер проймы, который подходит вам –когда пройма не тянет и не впивается в руку.

То есть выкройка основа содержит допустимо минимальный размер проймы для рук . Вы можете моделировать пройму на ваш вкус, любой конфигурации. Но ваша фантазийная пройма не должна быть меньше, чем на выкройке-основе. То есть пройма на выкройке основе – это те границы за которые ваша фантазия не должна заступать.

Ваша модельная пройма может быть сколь угодно больше – но она не может быть меньше, чем на выкройке-основе. Больше –да, меньше – нет – иначе будет впиваться в подмышку. Вот такое правило в моделировании дизайнерских пройм.

Теперь давайте познакомимся с вытачками.

ВЫТАЧКИ НА СПИНКЕ – плечевая вытачка + талиевая вытачка

Вот на картинке выше я все написала про вытачки спинки – и на фото платья вы можете найти 2 талиевые вытачки – одна правее от молнии, другая левее от молнии.

А вот вытачку плечевую вы на этом платье не видите. И на многих платьях тоже ее нет. Потому что для удобства и красоты – эту вытачку переносят с середины плеча к застежке молнии (или по краю проймы, там где будет рукав просто срезается уголочек). То есть лишняя ткань не защипывается у середины плеча и не сшивается внутрь вытачки. А лишная ткань в виде уголка обрезается у края полочки, там, где идет вшивание застежки-молнии, или у края проймы — там где будет вшиваться рукав.

Так же вытачки необязательны если вы шьете из ткани-стрейч – она сама повторяет изгибы вашего тела и ужимается и в районе плеча и в районе талии.

Далее познакомимся… ВЫТАЧКИ НА ПОЛОВИНКЕ ПЕРЕДА

Ох, про нее можно целую поэму написать.

Я долго кумекала, как объяснить нагляднее – для чего она нужна и по каким законам живет. Думала-думала… и придумала.

Дело в том, что у женщины есть грудь.))) То есть спереди взрослая девочка уже не плоская. Это значит что платье в области груди должно быть выпуклым. Вытачка на плече переда и дает платью эту самую выпуклость в районе груди. Сейчас все покажу на картинках. Как это происходит.

Вот например – у нас есть плоский кусок ткани, а нужно из него сделать выпуклый кусок. Для этого нужно на нем сделать вытачку. Вот например – этот плоский кружок из картона, при помощи вытачки сейчас станет выпуклыми.

А вот как грудная вытачка создает выпуклость на детали переда

Вы заметили что вершина выпуклости (то есть пик нашей груглой пирамиды) находится на острие вытачки. Обратите на это внимание. Потому что когда мы будем рисовать вытачку для груди, острие нашей вытачки будет находиться на вершине груди (там, где обычно расположен сосок или купол бюстгалтера).

Вспомните, что иногда вы мерили в магазине платье вашего размера, которое как-то странно перекашивалось на груди – это потому, что вытачка в платье своим острием была направлена мимо вершины вашей груди. Вот грудь и не ложилась идеально в выпуклость платья. Не под вашу форму груди кроили на фабрике это изделие.

Но это еще не все, что я хочу сказать про грудную вытачку.

Дело в том, что практически во всех платьях эта грудная вытачка расположена не на плече – а сбоку чуть ниже подмышки . Это сделано для красоты. Вытачка на плече больше бросается в глаза, а сбоку, да еще прикрытая рукой – она не заметна.

Создавая выкройку-основу, мы рисуем грудную вытачку на плече только потому, что ее там удобнее рисовать с точки зрения построения чертежа.

И после того, как чертеж выкройки-основы готов, мы очень легко и просто переносим вытачку с плечевой зоны – в подмышечную зону. Не подумайте, что для этого надо делать новые чертежи. Не-е-е, тут все просто – как пакет молока открыть – одна минута и все.

Вот, на картинке ниже я схематично изобразила перенос грудной вытачки с плеча на боковой шов под рукой .

Ну как, вы уже чувствуете, как вы поумнели за эти 15 минут?))) То ли еще будет… Продолжаем прогулку по выкройке и теперь познакомимся с линиями. Горизонтальными линиями

ЛИНИЯ ГРУДИ

Знакомство первое – линия груди. (Красивое платьице, не правда ли? Мы его с вами сошьем. Даже не сомневайтесь)

Линия груди – самая замечательная линия на выкройке. На нее так удобно ориентироваться при рисовании выкройки-основы, потому что:

• Мы знаем, что талиевую вытачку спины мы заканчиваем рисовать на линии груди.
• Мы знаем, что талиевую вытачку переда мы заканчиваем рисовать не доходя 4 см до линии груди.
• Мы знаем, что плечевую вытачку переда – мы заканчиваем рисовать на линии груди.
• Мы знаем, что нижние края пройм тоже проходят по линии груди.

Ну нет, конечно, этого вы еще не знаете. Я все эти простые правила дам тогда, когда мы начнем рисовать. А сейчас я просто хочу, чтобы вы узнали, что при рисовании многих элементов выкройки – можно просто ориентироваться на линию груди (и отпадает необходимость кропотливо проставлять эти буковко-циферковые точки).

Как видите — всего много!! Поэтому вперед — учиться, шить и радоваться жизни)))

А ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ — С ВЫКРОЙКОЙ ОСНОВОЙ? — спросите вы

А начнем мы шить по выкройке-основе ТОПЫ. Именно топы, майки, туники и потом уже платья.

Вы спросите: «Эй, а почему не сразу платья?». Ответ на этот вопрос я даю уже в первой статье цикла Так что продолжение следует)))

Удачного вам пошива!

Моя преподавательская деятельность заставляет задумываться, сомневаться и искать лучшие пути объяснения: как построить тот или иной узел. Не все методики дают одинаково удачный результат для разных типов фигур.

И в то же время нет смысл искать наиболее точную и удачную Сама постановка вопроса дилетантская. Я стараюсь объяснять и показывать на примерах: все методики хороши, когда понимаешь принцип конструирования. И в то же время никакая не является идеальной.

Давайте рассмотрим построения узла «раствор вытачки на выпуклость груди» в женских базовых плечевых конструкциях.

Я записала для вас небольшой видеоурок с объяснениями и «пояснительную записку» в виде этой статьи.

Как в разных методиках конструирования определяется раствор нагрудной вытачки.

Сложность этого узла обусловлена тем, что измерить физический показатель на теле не получается прямым способом. Иногда в авторских методиках предпринимаются попыткиопределить его косвенно, но получается лишь приблизительно и около. Опорных точек-то нет!

А я рассказываю студентам, о том, что выкройка базовой основы — это легко: «измерил — начертил». В сущности. так оно и есть во всех методиках, но с учетом нюансов.

Если вы изучите не одну-две методики конструирования, а больше, то вы удивитесь, насколько они похожи друг на друга базовыми принципами: построением сетки чертежа и ограничением конструктивных участков вертикалями и горизонталями.

Но вызывает удивление, как по разному выглядит и рассчитывается вытачка на выпуклость груди. Она может быть построенной от линии середины полочки (ЕМКО СЭВ), из проймы (Злачевская Г.М.), но чаще всего встречается вариант расположения вытачки от плечевого среза. Вершина вытачки всегда направлена к центру груди (ЦГ, ВГ, ВТГ — разные названия одной точки).

построение базовой основы по Злачевской

построение базовой основы по ЕМКО СЭВ

В методике «Мюллер и сын» в алгоритме построения нагрудной вытачки используется формула, учитывающая обхват груди, но не учитывающая полноту груди.
1/10 ПОГ (полуобхват груди третий). И часто раствор оказывается недостаточным. Индивидуальную посадку приходится корректировать: добавлять 1-2 см к расчетной формуле.

Более сложный путь и более точное построение описывается в методике ЕМКО ЦОТШЛ. В расчетах участвуют две мерки обхвата груди: СГ 1 и СГ 2.

Глубина вытачки определяется по формуле

2 (СГ2-СГ1) + 2 см

Да. методика ЕМКО ЦОТШЛ более точная, но она и более сложная. Больше сложных мерок, больше оговорок, табличных прибавок и условий при построении узлов.

построение вытачки по методике ЦОТШЛ

построение вытачки по методике Мюллер и сын

Методика французского конструктора Лин Жака нашла поклонников из-за простоты объяснения и построения. Здесь нет сложных мерок и формул. Глубину вытачки возьмите из таблички по мерке ОГ. Вернее, определите приблизительно в промежутке между показателями ОГ своего размера (здесь «разбег» между мерками целых 10 см).
Дословно в книге написано так: «Раствор нагрудной вытачки нельзя определить измерением на фигуре или простым пропорциональным расчетом на основе к-л измерений. Эту величину принимают, исходя из ОГ.

Помимо этого, глубину вытачки корректируют в зависимости от осанки.
Если плечи отклонены назад, а грудь вытсупает вперед, то р-р увеличивают на 1-2 см
если плечи наклонены вперед, а ширина груди небольшая, то следует уменьшить р-р на 1-2 см»

раствор нагрудной вытачки по методике Лин Жак

построение базовой основы по Лин Жак

Очень похоже решает проблему нахождения раствора нагрудной вытачки английская методика Уинфреда Алдрича. Раствор нагрудной вытачки определяется табличным способом. Данные в таблице выглядят очень правдоподобно для стандартных фигур. В целом, это очень неплохая, цельная и несложная методика для начинающих. Для фигур с особенностями осанки следует взять не стандартные мерки, а реальные.

построение базовой основы по У. Алдрич

раствор нагрудной вытачки по английской методике

Всё разнообразие мира конструирования я не смогу рассмотреть в короткой статье. Затронула лишь самые популярные методики на пространстве бывшего СНГ, переведенные на русский язык.

И на десерт — китайские методики конструирования, совершенно непривычные для нас.

Практикующие конструкторы Китая пользуются малым количеством размерных признаков и расчетно –пропорциональным построением.
Построения просты. Вначле строится основа без вытачек, и лишь потом на базовую основу наносятся вытачки.
Во многих китайских методиках используется принцип прямоугольного треугольника, в которых один из катетов всегда равен 15 см, а второй катет – плавающая величина Х. Эту велиину определяют расчетным методом в зависимости от узла построения.

Для определения значения Х при построении нагрудной вытачки:

(ОГ 3 – ОГ 5) / 2

Ог 3 — это обхват груди по выпуклым точкам, записываетс в полном размере. Размерный признак Ог 5 измеряют сразу после измерения Ог 3 , располагая сантиметровую ленту на спине там же, а спереди опуская ниже, под основание грудных желез.

Задаваясь отношением (15: х ) , можно построить вытачку на любом участке

полочки, направив ее в борт, горловину, пройму, плечевой, боковой или талиевый срезы.

построение базовой основы по китайским методикам

сравнение глубины вытачки по разным методикам при одинаковых физических показателях.

Я надеюсь, что смогла заинтересовать вас материалом. Конструируйте самостоятельно! Это не так сложно, как кажется вначале. Но и не просто!

Если у вас не получается освоить конструирования самостоятельно по книгам или купленным дискам, то приходите ко мне в .

Я знаю, в чем причина ваших неудач. Говорю это с полной уверенностью. Условие на моих курсах только одно: работать! Так, как делаю я, -с увлечением и без лени.