Най-старата модна къща в света. Haute Couture или Парижки моден синдикат

Догодина легендарните французи модна къщапразнува своята 130-годишнина, но под егидата на китайската инвестиционна компания China Fosun International, която закупи дял от марката. Причината за принудителния търг е спад в печалбите, след като Албер Елбаз напусна поста творчески директор на марката през 2015 г.

Още от основаването си модна къща Lanvin залага на ролята на личността в развитието на марката.

Мадмоазел Жана Ланвин започва да шие през 1885 г. като чирак в голяма фабрика. След като подобри уменията си, тя започна да преследва кариера в модната индустрия. Първият й бутик е основан през 1889 г. в Париж. През 1893 г. тя придобива помещенията, които стават известните координати на водещия бутик на Mademoiselle: къща 22 на Rue du Faubourg-Saint-Honore.

Осем години по-късно Жана ражда дъщеря Маргьорит Мари Бланш, която става основният източник на вдъхновение за младата майка. Марката започва да произвежда стилни детски дрехи, включително рокли за момичета, които точно копират облеклото на майка си. Можем да кажем, че Жана стана родоначалник на тенденциите в Instagram през 2012 г., когато беше невероятно популярно да се снимат родители с техните бебета в еднакви тоалети. През 1901 г. писателят Едмон Ростан моли Ланвен да го ушие официален костюмза церемонията по приемането във Френската академия.

Именно с тази приятелска молба марката започна да шие мъжко облеклода поръчам.

През 1907 г. Жана и дъщеря й присъстват на костюмиран бал, впечатлявайки публиката с еднакви тоалети. Моментът на нежна майчина и дъщерска любов беше увековечен от фотограф на бал. Когато с течение на времето къщата Lanvin се разрасна, имаше нужда от лого, което да отразява философията на марката (тогава нямаше такава дума. но имаше философия). Тогава графична версия на тази снимка започна да украсява знаците на техните парижки бутици.

Говорете за времето, когато Lanvin се превърна в марка Висша мода, означава да си спомним 1909 г. Тогава Жана Ланвин отвори отдел за Млади дамии Dame и се присъедини към Syndicale de la Couture, или Синдикат на висшата мода, организация, създадена в Париж през 1868 г. от родения в Англия французин Чарлз Фредерик Уърт. Привилегированите модни къщи започват да се обединяват около неговия House of Worth.

Lanvin обикновено се нарича първата модна къща във Франция и най-старата френска марка. Най-старият - сред онези, които са останали на повърхността за невероятна сумасмяна на години, зими и творчески директори. Къщите на Люсиен Лелонг са изчезнали отдавна, но къщата, кръстена на Жана Ланвин, се е запазила добре през цялото това време.

Всъщност тя се задържа благодарение на усилията на Албер Елбаз - той защитава честта на модната къща в продължение на 14 години. През това време той пусна много емблематични колекции от дамско и мъжко облекло, а също така организира изложба в чест на годишнината на марката, където първите тоалети, скици на Жана Ланвин, множество нейни снимки с дъщеря й и изображения на влиятелни клиенти на Мадмоазел бяха представени.

Elbaz направи марката една от най-търсените в света на висшата мода с уникалната си визия и запомнящи се дизайни.

Възхваляваната от него елегантност беше подходяща не само за коктейли, но и за важни събития в живота на всеки заможен мъж, жена и дете. По време на разцвета на феминизма дрехите му бяха невероятно популярни, защото той винаги разчиташе на гардероб за силен и независима женаот глава до пети. Простите, но луксозни силуети не приличаха на нищо, което френската модна индустрия можеше да предложи.

Жана Ланвен, 1929 г

Блести в тоалети на Lanvin на червения килим достатъчно количествозвезди: носители на Оскар, а марката е обичана от певицата Бионсе, актрисата Блейк Лайвли и, разбира се, любовника. Последната се омъжи за рапъра Кание Уест в многопластово произведение на изкуството от тази модна къща.

През пролетта на 2017 г. Бухра Джарар става творчески директор. В началото на живота на Buchra като дизайнер на марката, главният изпълнителен директор Michel Wiban направи изявление: „Нейният вечен стил резонира със стила и ценностите на нашата компания.“ Е, явно нещата не са изглеждали толкова розови много бързо. Договорът й изтича след 16 месеца и след само две издадени колекции.

Честата смяна на творческите директори на една марка е най-сигурното доказателство, че не всичко е наред нито с творческите, нито с финансовите й директори.

През 2016 г. поста пое Оливие Лапиду. Порталът Business of Fashion нарече дрехите му за модната къща „френски“, което не може да бъде достоен епитет за нито една луксозна марка. Забавно е: докато печалбите на гореспоменатия Michael Kors паднаха с 2,3%, приходите на Lanvin паднаха с 23%.

Очевидно дори най-старата къща във Франция не трябваше да заема уникални стилове от други, а жестоката система не предоставяше никакви отстъпки на пенсионерите.

Ще се промени ли нещо след инвестицията на китайската компания или марката ще бъде принудена отново да промени курса на развитие с различен творчески екип? Ще разберем на следващата седмица на модата.

Лоу Дилън, дъщеря на Джейн Бъркин, тази в чиято чест Хермессъздаде известната си чанта, тя веднъж каза: „ френски стиларогантността е присъща. Французойката има голямо самоуважение и е толкова уверена в чувството си за стил, че преди всичко безполезно е да й диктуваш какво да носи или да не носи през даден сезон. Според мен думите й много точно отразяват трите основни качества на една французойка: нежелание за компромис, самоувереност и откъсване от реалността.

За да разберете как да постигнете желания ефект - да изглеждате модерно и в същото време спокойно, нека поговорим за това, което предлагат на своите клиенти днес истински френски марки дрехи, обувки и аксесоари. Най-вероятно техните дизайнери и стилисти знаят и на подсъзнателно ниво какви дрехи, обувки и аксесоари да предложат на модата.

Списъкът ми с френски марки дамско облекло изглежда така (за да не обидя някой, подредих марките по азбучен ред):

1. Balenciaga
2. Balmain
3. Ба&ш
4. Селин
5. Шанел
6. Кристиан Диор
7. Клауди Пиерло
8. Връзка с вярата
9. Givanchy
10. Хермес
11. Изабел Марант
12. Кензо
13. Мезон Маржиела
14. Moncler
15. Морган
16. Нина Ричи
17. Ив Сен Лоран

В тази статия ще говоря за десет френски премиум марки дамско облекло, в следващата - за демократичните или, както ги наричат, бюджетен.

Balenciaga

Година на основаване: 1919 г

Творчески директор: Демна Гвасалия

Всъщност основателят на марката Кристобал Баленсиага е от Испания. Поради избухването на Гражданската война в Испания Кристобал се премества в Париж и отваря първия си магазин там през 1937 г. Кристиан Диор го нарече „пример за всички нас“, а Коко Шанел заяви, че той е единственият дизайнер, който наистина знае как да крои и шие.

Късните 40-те и 50-те години на миналия век се считат за "ерата на Balenciaga": дизайнерът създава много облекла, които все още се използват в модния дизайн днес. Те включват рокли-пеперуди, рокля-чанта и късо палто без копчета и яка.

След смъртта на маестрото идеите на Balenciaga са развити от Андре Куреж и Емануел Унгаро, но продажбите започват да растат едва с пристигането на Никола Гескиер през 1997 г.

В момента марката Balenciagaизвестен с авангардните си стилистични решения. Balenciagaвинаги върви една крачка пред другите; тази марка се смята за един вид предсказател на модата на бъдещето.

Дрехи Balenciagaносени от знаменитостите Сиена Мюлер, Еманюел Алт, Стефани Сиймор, Каролайн Тринити, Хилари Рода и др.

Според изданието Бизнес на модата, през 2017 г. марката Balenciagaсе превърна във втората най-популярна марка дрехи, на второ място след Gucci.

Balmain

Година на основаване: 1946 г

Творчески директор: Оливие Рустейн

Френският дизайнер Пиер Балмен отвори първия си бутик в Париж. Клиенти на тази модна къща в различни годиниимаше Вивиен Лий, Катрин Хепбърн, Съжалявам-Пол Белмондо, София Лорен, Марлене Дитрих и Дженифър Джоунс.

Линии парфюми и аксесоари стартират през 70-те години, през 1998 г. марката Balmainпусна първия миниатюрен дамски хронограф, а от 2001 г. дамски швейцарски часовници се произвеждат под същото име.

На официалния сайт на компанията Balmainмога да купя оригинална чантавариращи от €661 до €1993.

Селин

Година на основаване: 1945 г

Творчески директор: Хеди Слиман

Марка от 1996 г Селине част от международен холдинг LVMH. Първоначално Селин Випиана и нейният съпруг Ричард пускат линия луксозни детски обувки, но от 1960 г. компанията произвежда чанти и аксесоари за жени. Дрехи, обувки и аксесоари СелинПродава се в повече от сто бутици по целия свят, както и в множество онлайн магазини.

Минимална цена на оригинална чанта Селине €720, максимум – €3400.

Шанел

Година на основаване: 1910 г

Творчески директор: Карл Лагерфелд

Коко Шанел въведе много елементи от мъжкото облекло в женското облекло. Тя първа предложи тесните и неудобни корсети да бъдат заменени с разхлабени панталонни костюмии прави рокли. Благодарение на Шанелжените започват да се обличат по-малко претенциозно, но по-удобно, свободно и освободено. Външни променидоведе до вътрешни промени - жените заеха активна житейска позиция и се самореализация.

Въпреки факта, че кариерата на Коко Шанел имаше възходи и падения, въпреки факта, че тя си сътрудничи с Гестапо и участва в заговор срещу Уинстън Чърчил, нейният принос за развитието на модата на 20-ти век е безценен. С нея лека ръкакостюмите от туид, нанизите от перли и парфюмът стават символи на добрия вкус Шанел No.5И Коко Шанел, както и ватирани кожени чантина златни или сребърни верижки 2.55, въведени през февруари 1955 г.

Дрехи и аксесоари Шанелне се продават в онлайн магазини. Пазете се от фалшификати!

Дрехи, обувки и аксесоари от Шанелносени от Катрин Деньов, Ванеса Паради, Мерилин Монро, Жаклин Кенеди, Одри Тату, Кийра Найтли, Никол Кидман и др.

Оригинални чанти на Chanel от колекция 2018 можете да закупите в магазините на марката Chanel на цени не по-ниски от:

Chanel PVC/Iridescent Patent Boy Water Малка чанта с капак - $4,500.00
Стара чанта Chanel със среден капак от агнешка кожа Chanel - $5,100.00
Бродирана мини чанта от деним/туид на Chanel - $5,800.00
Chanel Tweed/PVC чанта Gabrielle Hobo - $5,000.00
Чанта за талия Chanel с пайети Waterfall - $2,800.00
Чанта Chanel PVC Coco Splash със среден капак - $3,000.00
Средна чанта с дръжка Chanel Coco - $4,300.00
Голяма чанта Chanel Printed PVC Coco Bucket - $3,700.00

Кристиан Диор

Година на основаване: 1946 г

Творчески директор: Мария Чиури

Първата колекция на Christian Dior е представена през 1947 г. и има такъв успех, че още през 1949 г. три четвърти от износа на френската модна индустрия идва от Кристиан Диор.

За сега Кристиан Диорпроизвежда дамско и мъжко облекло, обувки, аксесоари, козметика, часовници и бельо.

В момента марката Кристиан Диорпринадлежи LVMH.

Живанши

Година на основаване: 1952 г

Творчески директор: Клеър Уейт Келър

През 1953 г. френският дизайнер Юбер дьо Живанши започва сътрудничество с Одри Хепбърн, което продължава 39 години. Заедно с Одри, която тъкмо започва своята артистична кариера, те създават стил, който съчетава елегантност с естествена красота. Юбер Живанши е проектирал тоалетите на Одри Хепбърн за филмите „Смешно лице“, „Закуска в Тифани“, „Как да откраднеш милион“ и „Шарада“.

На погребението на Джон Ф. Кенеди Жаклин Кенеди носеше черна рокля от Живанши.

През 1987 г. модната къща Живаншие купен от френски концерн LVMH, който също притежава такива парижки модни къщи като Кристиан Диор, Луи Вюитон, Кристиан ЛакроаИ Селин.

През 1995 г. Юбер дьо Живанши напуска своята модна къща и се пенсионира.

За сватбата си с принц Хари актрисата беше с рокля от Живанши, създадена от Клеър Уейт Келър. Създаването на воала, бродиран с флорален мотив и символизиращ 53 държави от Общността на нациите, изисква стотици часове ръчен труд от майсторките на марката.

Хермес

Творчески директор: Пиер-Алекс Дюма

Година на основаване: 1837 г

Първоначално Хермесе основана като работилница за производство на оборудване за езда и конски впрягове. С време Хермесзапочва да произвежда конфекция за мъже и жени, парфюми, аксесоари, часовници и бижута.

Най-известните продукти Хермес- чанти Кели- в чест на Грейс Кели и Бъркин- в чест на Джейн Бъркин.

Чанти Хермесушити от кожа на теле, щраус, крокодил или гущер. Изработката на една чанта отнема от 14 до 18 часа.

През 2015 г., след като PETA (Хора за етично отношение към животните) обвини Hermès в жестокост към крокодилите, Джейн Бъркин забрани използването на нейното име върху чанти.

Колекция чанти Бъркин Виктория Бекъмима повече от 100 единици.

Една от чантите Бъркин, изработен от крокодилска кожа, инкрустиран с 18-каратово злато и украсен с 245 диаманта, беше продаден на търг в Хонконг за 377 261 щатски долара.

Изабел Марант

Година на основаване: 1994 г

Творчески директор: Изабел Маран

Френска марка Изабел Марантпроизвежда дрехи, бижута, аксесоари и обувки. Маратонките с ток, пуснати на пазара през 2011 г., направиха марката световно известна. Популярност на маратонките Изабел Марантсравнима с популярността на ботушите от австралийската марка UGG.

Дрехи и обувки Изабел Марантносени от Кейт Бортсоу, Кейти Холмс, Ан Хатуей и Хилари Дъф.

Цената на маратонките Isabel Marant варира от $288 (ако има сезонна отстъпка) до $600.

Френската марка Louis Vuitton

Година на основаване: 1854 г

Творчески директор: Никола Гескиер

Тази френска марка е специализирана в производството на куфари, чанти, колани, часовници и бижута, както и шиене на премиум дамско и мъжко облекло. В момента Louis Vuitton е част от международния холдинг LVMH. СЪС пълен списъкфирми, включени в холдинга.

Като марката Hermes, Louis Vuiittonнай-известен с куфари и чанти. Марката ги произвежда от самото начало на своята дейност. LV използва кожа и платове за производството на чанти. Карираните платове, платът с монограми под формата на логото на марката и платът на червено-бежови райета са изключително популярни сред купувачите.

Марката не поддържа разпродажби по принципни причини и всички непродадени чанти Louis Vuittonизгаряния.Това автоматично означава, че купете оригинална чанта Louis VuittonНе е възможно да получите отстъпка, освен ако не го купите от магазин втора употреба. Това е написано на официалния уебсайт на LV (скрийншот с възможност за кликване):

Мезон Маржиела

Година на основаване: 1988 г

Творчески директор: Джон Галиано

Въпреки факта, че Martin Margiela е белгийска луксозна модна къща Мезон Маржиелае основана в Париж. Марката шие дамска и мъжка конфекция и висша мода, а също така произвежда аксесоари, бижута, парфюми, обувки и предмети за интериора. Марката Maison Margiela е известна със своя авангарден и деконструктивистки дизайн. Маргиела изряза дрехи от плакати, чорапи, кожени шапкии изкуствени мигли.

Мартин Маргиела не общува с фотографи и журналисти, никога не излиза пред публика след шоута и отговаря на всички въпроси изключително по факс. Идеята на Маргиела за невидимостта е доведена до гротеска. Така например лицата на моделите от колекцията пролет-лято 2009 бяха увити в найлон и скрити под перуки.

Въпреки това марката Мезон Маржиеласчитан за един от най-влиятелните в модния бизнес. Колекциите на марката вдъхновиха дизайнерите Хермес, Марк Джейкъбс, Джуня УатанабеИ Прада. Maison Margiela често си сътрудничи с други марки, включително Церемония по откриването, Converse, Swarovski, L'OrealИ H&M.

Дизайнерите са тези авторитети в модната индустрия, които ни диктуват модните стандарти и определят тенденциите. Всеки дизайнер е известен и разпознаваем с нещо различно и всеки има специален, уникален стил. Някои от тези хора се превръщат в истински легенди в света на модата и стила. Как са го направили? Може би са просто галеници на съдбата - или зад това се крие желанието да сбъднат мечтата си и гигантски труд? Какво ги направи известни?

Габриел Бонер Шанел (Коко Шанел)

Вероятно всеки знае известната мадмоазел днес. Цитират я, стремят се да й подражават. Тя има огромно влияние върху модата на 20-ти век, основава модната къща Chanel и дава на света своите характерни парфюми под номера. Коко получи прякора си, когато пееше в кабаре. Тя беше необикновена, смела и ярка личност, с голяма силаволя и безупречен вкус. На нея дължим модернизацията дамска мода, заимствайки много елементи от мъжкия гардероб, популярността на универсалната малка черна рокля, перли, костюми от туид, малки шапки, бижута и тен.

Коко Шанел направи лукса практичен. Тя ценеше най-вече комфорта в облеклото и въплъти този принцип в своите колекции. Тя каза, че „луксът трябва да е удобен, иначе не е лукс“. Сред клиентите и познатите на Мадмоазел имаше много световни знаменитости. В едно интервю, попитана кои събития от живота й са събудили интереса й към изкуството, тя отговаря: „Живеейки в сиропиталище под надзора на монахини, се научих да шия. Те ме научиха на основни шивачески умения, тогава вече бях достатъчно умна, за да разбера метода. Наистина се хванах и вече се съсредоточих върху дизайна ранна възраст, затова толкова бързо имах известни клиенти.“

Шанел отваря първия си магазин през 1910 г. в Париж. Там продаваха шапки. По-късно дрехи се появяват и в нейните магазини. Интересното е, че първото облекло, създадено от Шанел, беше рокля, направена от пуловер. Хората обърнаха внимание на тоалета й и попитаха откъде го е купила, а в отговор Коко предложи да направи същия тоалет за желаещите. По-късно тя каза, че състоянието й се основава на „стар пуловер, който носех, защото беше студено в Девил“.

Карл Лагерфелд

Един от най-влиятелните модни дизайнери, човек с феноменална ефективност, многостранна природа, собственик на много таланти. Този е световен известен дизайнерРоденият в Германия ръководи модната къща Chanel от 1983 г. Освен това Карл е дизайнер и основател на собствена модна марка, талантлив фотограф, режисьор, собственик на издателство и лична библиотека от 300 хиляди тома. Лагерфелд казва за себе си: „Аз съм като хамелеон, няколко човека живеят в мен едновременно. Творенето за мен е като дишането. Дори не мисля за това. Когато седна на директорския стол на Chanel, аз съм Chanel. Когато отида в Рим и съм в къщата на Fendi, аз съм Fendi. Започвам да работя върху нова колекция ден преди представянето на предишната.”

Неговата Творчески умениясе появи още в ранна детска възраст. Учи в Lycée Montaigne към Syndicate of Haute Couture в същия курс като Yves Saint Laurent. Лагерфелд си сътрудничи с много известни личности модни къщи, създадени аромати, линии конфекция, обувки, аксесоари. След като създава първата си колекция през 1966г кожени изделияза Fendi, който имаше огромен успех, той привлече вниманието на най-влиятелните хора в света на модата.

През 70-те години Лагерфелд започва да си сътрудничи с известни режисьори и създава костюми за актьори в La Scala. Той вдъхна нов дъх на модна къща Chanel, превръщайки се в неин лидер и дизайнер, казвайки: „Да, тя каза, че модата умира, но стилът е безсмъртен. Но стилът трябва да се адаптира, да се адаптира към модата. Шанел имаше свой собствен живот. Страхотна кариера. Свърши се. Направих всичко, за да продължи, и продължавам да го правя, за да продължи вечно. Основната ми задача е да се опитам да пренеса това, което тя направи в днешния ден. Познайте какво би направила тя, ако живееше тук сега, ако мадмоазел беше на мое място.

Приятелите наричат ​​Карл Кайзера (Цезар на немски) заради невероятната му способност да прави няколко неща едновременно. Той крие възрастта си и се притеснява, че няма достатъчно живот, за да реализира всичко творчески идеи. Лагерфелд обича книгите (той дори създаде аромата Paper Passion с мирис на прясно отпечатана книга), рисува илюстрации за творби, не може да си представи живота без фотография, шие костюми за кино и театър, произвежда парфюми, управлява собствена марка, създава дизайн на хотели , прави късометражни филми и организира изложби, продуцира дамски колекции.

Елза Скиапарели

Известен италиански дизайнер от първата половина на 20-ти век, който се смята за сюрреалист от света на модата, основният съперник на Chanel, създателят на стила конфекция. Елза е родена в аристократично семейство, от детството си учи рисуване, история на изкуството и обича театъра. Докато работи като екскурзовод в Париж, Елза наблюдава как съпругите на богатите американци се интересуват най-малко от архитектурата и най-много от модните магазини. Вероятно тогава тя излезе с идеята да шокира обществеността с необичайни дрехи.

След като срещна емигрант от Армения, чийто плетен пуловер Елза хареса толкова много, тя я убеди да го създадат заедно необичайни моделидрехи. Плодът на техния труд беше много необичайна черна вълнена рокля с лък във формата на пеперуда. Благодарение на работата си те привлякоха вниманието и получиха голяма поръчка от магазина за спортни дрехи Strauss. Именно тази поръчка дава слава на Скиапарели и фабриката. трикотажарменска диаспора. Елза основава собствена модна къща. Както първоначално възнамеряваше, тя шокира публиката с колекциите си. Те въплъщаваха най-смелите й фантазии и мечти, изразявайки нещо ирационално и неразбираемо. Всеки артикул беше уникален. Много от тях са създадени в едно копие. Сърца, съзвездия, прегърнати ръце, змии, гигантски мухи, необичайни дизайни, бродерии и луксозни аксесоари - всичко това привлече вниманието и шокира.

Елза е тази, която за първи път изобретява концепцията за „бутик“ (магазин, който продава малки серии дизайнерски дрехи). Много знаменитости си сътрудничиха с Елза и с удоволствие купуваха нейните дрехи. Скиапарели имаше договор с Холивуд. Тя беше приятелка със Салвадор Дали (именно той й даде идеята за рокля с омар и магданоз и чанта за телефон). Под влиянието на Дали Елза създава най-необичайните си неща: шапка във формата на обувка или мастилница, ръкавици с джобове за кибрит. Бижутата бяха въплъщение на най-странните идеи; като материали бяха използвани близалки, лекарства, гуми, пера, моливи и изсушени бръмбари.

Елза често наричаше модната си къща луда. Популярността на колекциите на Скиапарели беше огромна; всички искаха да имат тези странни дрехи, дори самата херцогиня на Уиндзор. Но когато трябваше да замине за САЩ поради избухването на Втората световна война, те сякаш бяха забравили за нея. След завръщането си в Париж през 1944 г. стилът й вече не е търсен. Шанел доминира на модната сцена и Елза решава да напусне света на модата.

И двете талантливи жени бяха модни новатори, но много различни. Chanel създава в рамките на класиката, без да се фокусира върху яркостта и закачливостта. Елза беше екстравагантна, обичаше да шокира и провокира. Приносът и на двамата към модата несъмнено е безценен, въпреки че марката Schiaparelli не съществува отдавна. Идеите и откритията на Елза могат да бъдат видени въплътени в модерна мода, тя изглеждаше изпреварила времето си. Необичайни цветови комбинации, цвят на фуксия (шокиращо розово - това също е идея на Schiaparelli!), бутилки във формата на женско тяло, кожени обувки, ботуши, необичайни чанти, - всичко това са идеите на талантливата Елза, която оказа огромно влияние върху света на модата и стила.

Кристиан Диор

Един от най-известните френски модни дизайнери, на когото дължим ултра-женствени рокли new-look. Той имаше артистичен талант и в младостта си мечтаеше да стане велик художник. След като частната му Художествена галерия фалира, той преживява трудни времена, бедност и безработица, но съдбата сякаш му готви друг път. Започва да проектира театрални костюми и да рисува скици за френски модни списания. И тези скици станаха невероятно популярни, той започна да си сътрудничи с модния отдел на вестник "Фигаро" и беше забелязан. Реших да се специализирам в модели на дрехи, въпреки че скиците на модели на шапки бяха много по-популярни. Диор е забелязан от известния моден дизайнер Пиге, но поради войната кариерата на Диор не започва тогава.

След завръщането си от армията Кристиян започва работа в известната модна къща Lucien Lelong, където научава много. През 1946 г., благодарение на финансиране от текстилен магнат, модната къща на Dior отваря врати в Париж. На 42-годишна възраст той стана известен; първата му колекция, която самият той нарече „Коронна линия“, беше смятана за революционна и пожъна огромен успех. Само си представете следвоенния период, когато жените толкова жадуваха за красота и изтънченост, за подчертано женствени и луксозни тоалети. Диор, невероятно чувствителен и талантлив, усети настроението на обществото, неговите желания и мечти. Парижките бяха толкова уморени от мъжествени сака и къси поли, че посрещнаха колекцията на Dior с възторг. Женствени силуети, луксозни и ярки материи, стегнати талии, дълги до глезените поли (пълни или прави), малки кръгли рамене - всичко в тази колекция беше самото въплъщение на традиционната женственост и чар.

Но не всичко беше толкова розово. Феминистките разкритикуваха колекцията, като казаха, че връщането към кринолините и корсетите свидетелства за потисничеството на работещите жени. Мнозина вярваха, че след войната луксът и яркостта са неуместни и богохулни. Но въпреки критиките, новата визия плени обществеността. Популярността на Диор беше зашеметяваща; името му се свързваше с лукс и добър вкус. Всяка негова колекция беше очаквана със затаен дъх и всяка имаше успех.

Едва през 1954 г. има малко опасен момент за кариерата на Диор, когато на модната арена се завръща Шанел, която не може да понесе „ужасите на 50-те“, както тя говори за моделите на Диор. Но Dior много интелигентно излезе от ситуацията, като пусна нова колекция, лека и спокойна. Различна от преди, но все така женствена. Силуетите бяха по-естествени, линиите омекотени. Личният асистент на Диор веднъж каза след смъртта на великия дизайнер, че „ако Диор беше жив, модата нямаше да е в такова плачевно състояние, в каквото е сега“.

Ив Сен Лоран

Един от водещите модни дизайнери на 20 век, когото Кристиан Диор избира за свой наследник. От дете той рисува и обича театъра, прави домашни куклени представления, лепи костюми и рисува декори. Лоран работеше като асистент на Dior и беше очарован от неговия гений, а Dior от своя страна веднага разпозна неговия млад мъжбъдещ господар.

На 21 години Лоран застава начело на една от най-известните модни къщи след внезапната смърт на Dior и буквално спасява марката от финансов крах. Той представи първата си дамска колекция, по-мека и олекотена версия на новата визия с а-силует. Лоран е първият, който въвежда френската мода в СССР (1959 г.), летейки тук с 12 модела.

Изглежда, че предстоят светли перспективи като наследник, който оправдава очакванията на покойния Dior. Но не мина без завист и неприятности. Собственикът на модна къща Dior (Марсел Бусак), според слуховете, настоял Сен Лоран да бъде изпратен в военна службав Африка, като по този начин иска да се отърве от дизайнера. Там научава, че е уволнен от модна къща Dior.

През 1961 г. се появява марката Yves Saint Laurent, нейната първа колекция има голям успех. Ориенталски мотиви, ярки цветове, вдъхновение от африканските страни. Saint Laurent също произвежда парфюми, работи като театрален дизайнер и създава декори и костюми.

Идеите на следващите колекции на Лоран също получиха голямо признание и се превърнаха в своеобразна модна класика: дамски смокинги (по-късно станаха отличителна черта на марката), костюми с панталон, Уелингтън, пуловери с висока яка, черни кожени якета, рокли в стил сафари, етно мотиви. Лоран става първият дизайнер, който стартира пълноценна линия конфекция, както и първият дизайнер, който има изложба, посветена на него в Музея на изкуствата Метрополитън приживе.

Джорджо Армани

Италианският моден дизайнер е наричан моден пионер на 20-ти век, майстор на шивашкия стил, привърженик на качеството и голям естет. От детството Джорджо обичаше изкуството и театъра, самият той рисуваше и шиеше тоалети за кукли. Той мечтаел да стане актьор, но родителите му настоявали да стане лекар. След две години обучение Джорджо напуска университета. Попадна в света на модата. Армани създава своя собствена марка през 1974 г., а преди това работи като дизайнер на витрини в голяма верига универсални магазини, а също така създава мъжки дрехи за Нино Черути.

Професионалните умения на Армани в работата с тъкани доведоха до факта, че благодарение на него подходът към шивашките мъжки дрехи напълно се промени. Появиха се лекота и гладкост, които заедно с простотата и сбитостта придават на продуктите му специален шик и удобство. След зашеметяващия успех на мъжката колекция, Армани започва да представя дамски колекции, като обръща внимание най-вече на работещите жени. В неговите колекции традиционните възгледи хармонично съжителстват с най-модерните тенденции. Той модернизира класиката с много изящество и вкус. Луксозни материали, експерименти с комбинации от материи, функционалност и гъвкавост, непринудена елегантност - отличителни чертиКолекции на Армани.

Ралф Лорен

Известният американски дизайнер, наричан кралят на конфекцията, „откри Америка в Америка“. Компанията му (Polo Ralph Lauren Corporation) произвежда аксесоари, дрехи, бельо, текстил, мебели, тапети, парфюми и съдове. Лорън е обявена за дизайнер на годината три пъти и също така е обявена за модна легенда от US Design Council. За много хора Ралф Лорън е пример за това как човек от ниска социална класа може да постигне големи висоти с мечта и талант. Родом от Беларус (родителите му се запознават и женят в САЩ), от беден голямо семейство, Ралф се е насочил към постигане на успех от ранна възраст. Той беше удивен от гардероба на своя съученик, който принадлежеше само на него и в който дрехите бяха толкова спретнато подредени. В апартамента на Ралф имаше един килер за всички. Оттогава бъдещият дизайнер решава да работи и да пести пари за мечтата си.

Интересното е, че Лорън няма диплома по моден дизайн, но в същото време е един от най-добрите световни дизайнери. Самият той не шие дрехи, но е вдъхновение, дизайнер и обмисля всяка колекция до най-малкия детайл. Самият дизайнер казва следното: „Никога не съм ходил в модно училище - бях млад човек, който имаше свой собствен стил. Никога не съм си представял, че полото ще стане това, което е. Просто следвах инстинктите си."

Първоначално Ралф работи като продавач (продава дрехи, ръкавици и вратовръзки), след това става дизайнер на вратовръзки, създавайки нов модел(вдъхновен е от романа „Великият Гетсби“): широка копринена вратовръзка (по времето, когато тънките вратовръзки бяха на мода). Благодарение на инвеститор Лорън и брат й отварят магазин и собствена марка Polo Fashion. Хората искаха висококачествени и стилни неща и аксесоари, марката набираше все по-голяма популярност. Lauren произвежда колекции от конфекция (първо за мъже, а след това за жени) и аксесоари. Той беше единственият, който започна да произвежда спортни тениски в 24 нюанса.

Колекциите на Lauren съчетават шик, изтънченост и в същото време лекота, простота и яркост. „Моите дрехи са визия за това, в което вярвам. Веднъж някой ми каза, че съм писател. Вярно е – пиша през дрехите си. Той олицетворява история, а не само дрехи“, каза Лорън. Съпругата на Ралф го вдъхновява да създава колекции от дамско облекло: „Жена ми има добър вкус и собствен стил. Когато носеше ризи, пуловери и якета, закупени от мъжки магазини, хората винаги питаха откъде ги е взела. Свързах външния й вид с младата Катрин Хепбърн - бунтарско момиче на кон с развяваща се на вятъра коса. Създадох ризи за нея. Лорън въвежда западното облекло в модата. А поло тениските сякаш никога не излизат от мода.

Мечтите на момчето Ралф се сбъднаха: той е един от най-богатите хора в света, има силно семейство, има три деца, притежава ранчо и е един от най-големите колекционери на ретро автомобили в света.

Роберто Кавали

Известният италиански дизайнер нарича себе си "артист на модата" и е известен със своите екзотични и ефектни колекции от дрехи и аксесоари. Неговата модна къща се придържа към философията за женственост, шик и ярък темперамент. Самият дизайнер каза в интервю, че неговата мода „стана успешна и актуална, защото други дизайнери продължиха да произвеждат монотонни неща... Дълго време дизайнерите се опитваха да обличат жените еднакво с мъжете. Промених тази тенденция. Опитвам се да подчертая с дрехите си женствената, секси страна, която присъства във всяка представителка на нежния пол.”

Неговият дядо, известният художник Джузепе Роси, и майка му, която е била шивачка и дизайнер, оказват голямо влияние върху развитието на таланта на Кавали. Като дете, помагайки на майка си с шиенето на дрехи, Кавали осъзнава, че иска да учи дизайн и мода. Той беше един от най-добрите студенти в Академията за изящни изкуства във Флоренция, изучавайки технологии за печат върху текстил. Още тогава той създава серия от флорални щампи, които привличат вниманието на големи фабрики в Италия. Кавали винаги е обичал да експериментира; докато учи в Академията, той започва да изобретява различни начинибоядисва кожи и платове, тогава той е само на 20 години.

И така, тези експерименти доведоха до факта, че в началото на 70-те години, самият Кавали изобрети и патентова система за печат върху кожа, която направи възможно боядисването й в шест различни цвята. Това революционно изобретение моментално стана популярно сред различни модни къщи. Дънките от еластичен деним са поредният хит на Cavalli, който осигурява на Къщата просперитет и успех.

Ярките и екстравагантни дрехи на Roberto Cavalli са в голямо търсене сред модниците по целия свят, носени от най-бляскавите знаменитости на планетата. Кавали вярва, че жената трябва да има характер и силна личност. В едно от интервютата си той каза: „Красотата идва отвътре и е отражение на индивидуалността на всеки човек... Красотата е визитна картичка, която помага при първата среща, но е напълно безполезна при втората.“

Валентино Гаравани

Основателят на модната къща Валентино, известен италиански моден дизайнер, обичаше да рисува от детството си, в младостта си обичаше изкуството и се интересуваше от мода. Бил е чирак, учил е в Училището за изящни изкуства в Париж и в Училището на Камарата за висша мода. Работи в няколко модни къщи, след което отваря собствено ателие. Творбите му се отличават с изисканост, отлична кройка, скъпи материи, ръчно изработена украса и изисканост. През 1960 г. се появява марката Valentino.

Благодарение на срещата с архитекта Джамети, бъдещият генерален директор на модната къща, Валентино получава възможността да се занимава само с творчество, без да се задълбочава в тънкостите на бизнеса. Самият той каза: „Знам само да рисувам рокли, да приемам гости и да украсявам къща, но не разбирам нищо от бизнес“. Една от колекциите от 60-те години включваше червени тоалети, които по-късно станаха отличителен белег на модна къща Valentino. Модният дизайнер казва: „Червеното е най-много най-добър цвят. Той отива на всяка жена, само трябва да запомните, че има над 30 различни нюанса на този цвят.

Дълги години дизайнерът облича знаменитости, много от тях предпочитат да купуват изискани сватбени рокли от него. Сред клиентите му бяха такива легендарни личности като Жаклин Кенеди, Одри Хепбърн, София Лорен, Елизабет Тейлър. На Оскарите много актриси блестяха в тоалети от Валентино. През 2007 г. известният моден дизайнер обяви оттеглянето си от света на модата, а през 2008 г. се проведе прощално шоу на Седмицата на модата в Париж, където всички модели преминаха по подиума в червени рокли, а публиката овира.

Историята на една от най-екзотичните модни къщи във Франция започва през 1939 г., когато в японската провинция Канзаки, на брега на остров Хоншу, под сянката на древния замък на Бялата чапла - Химеджи, момче на име Кензо Такада е роден. Петото дете в семейството на собственика на чайната страда от дислексия от дете и четенето или свързаното изразяване на мислите му е истински проблем за него.

Избягвайки компанията на други деца, той прекарва много време сам, разглеждайки списания по-голяма сестра, и се влюбва в модата. Родителите обаче се придържат към традиционните ограничения на японското общество: в страната на изгряващото слънце само жени работят в производството на облекло и установеният ред не може да бъде нарушен.

През 1957 г., подчинявайки се на волята на баща си, Кензо постъпва в университета в Кобе, за да учи японска литература. Само година по-късно той не издържа и въпреки гнева на родителите си напуска обучението си и се мести в Токио. Там, събирайки цялата си смелост, той подава документи в Института за дизайн и мода (Tokyo’s Bunka Fashion College). След като издържа всички приемни изпити, Такада става първият мъж, приет да учи.

След обучението младият дизайнер се занимава с декориране на витрини в голям универсален магазин, след което се премества в модно списание. Но той мечтае за Париж... Един стар университетски професор веднъж каза, че мястото на Кензо е в най-модерния град в света, освободената и отворена за всичко нова столица на Франция. Парите за билет не достигат, а родителите отказват финансова помощ на сина си, който влезе против волята им.

Но съдбата е на страната на Кензо. През 1964 г. японското правителство започва подготовката за Олимпийските игри в Токио и разрушава жилища, които пречат на строителството. Списъкът включва и къщата, в която живее Такада. След като получава обезщетение от 350 000 йени, той си купува билет за кораб до Марсилия. През януари 1965 г. камбоджански товарен кораб, след едномесечно пътуване, влиза в най-голямото пристанище на Франция само с един пътник на борда, Кензо Такада.

Озовавайки се в чужда страна, без познания по френски и пари, той е принуден да се обърне за помощ към майка си. И отново получава отказ. В действителност животът в Париж се оказва далеч от това, което си е представял във въображението си. Без да губи сърце, Кензо се заема с всичко: подстригване и разходка на кучета, работа на непълен работен ден като художник и дизайнер на свободна практика за издателство. И той не осъзнава, че неговата бедност и самота са благословия под прикритие.

В свободното си време твори за себе си, но единственият наличен материал са най-евтините остатъчни платове. Без да разполага с нищо друго, той смело смесва различни текстури и цветове, парижко вдъхновение и японски традиции и постепенно формира свой собствен и уникален стил. Кензо стил.

Японското влияние е безпогрешно видимо във всеки модел. „Всичко това са спомени от майка ми. Бях пленен от нейната енергия и невероятната грация на нейното кимоно.” В началото на седемдесетте години в Япония имаше два вида кимона: прости и строги ежедневни и цветни празнични, покрити с магически шарки. Именно последното вдъхновява особено новоизсечения френско-японски дизайнер.

До края на 1967 г. в малката наета стая на Кензо цялото пространство е заето от скици и след като е събрал смелостта си, той отива в модната къща на Луи Феро в търсене на работа. Няма свободни места, но въпреки това продава няколко рисунки. Вдъхновен от този малък успех, Такада изпраща скици на всички модни списания, а почти десет от тях са с домакин ELLE. Така постепенно, стъпка по стъпка, непознатият до вчера японец има първите си клиенти, пленени от колорита и необичайната енергия на неговите модели. „Времето е лудо: работа през деня и безкрайни партита през нощта.“

През февруари 1970 г. Kenzo решава да отвори собствен магазин. Това е само една малка изоставена стая в галерия Vivienne, но за него това е любимото му дете, неговият живот. Той сам прави ремонта (тук уменията му на художник му бяха полезни) и дори рисува любимата си картина на Анри Русо „Сънят“ по стените, тавана и стъпалата. Магазинът Japanese Jungle отваря врати през април 1970 г.

Дебютното шоу ще се състои през август. Въпреки факта, че всичко е максимално опростено и моделите дефилират в малко студио, главният редактор на френското ELLE, най-голямото модно издание, е сред двайсетте гости. Единствен по рода си, изпълнен със животи цветовете на тоалетите правят впечатление, а същата „японска джунгла” се появява и на корицата на ноемврийския брой.

В началото на 70-те модните дизайнери от висок клас попадат под влиянието на антитрадиционни идеи и нови ценности. Dior, Yves Saint Laurent и Chanel, които доминират в жанра bon chic bon и произвеждат елегантни, но скучни „дамски дрехи“, изпадат в немилост. Миниполите и камбанките набират популярност сред населението. Takada, със своите очарователни цветове, богати флорални шарки и удобни силуети, формира нова парадигма за парижката мода.

Започва времето на конфекцията, а конфекцията, която смеси вкуса на непознатата страна на гейшите и самураите с принципите на западната мода, се оказа като революция. Марката получи официалното име Kenzo и през следващото десетилетие огромният й успех напомняше на експлозия на метеорит.

Kenzo си играе перфектно с палитрата. Богато зелено, ярко лилаво, кърваво червено, слънчево жълто се появяват заедно, но не изглеждат вулгарни или провокативни. А любимите му цветя перфектно помагат да се изрази чистота, страст и характер. Това умение не е достъпно за всеки.

Kenzo става пионер в дизайна на овърсайз облекла, успявайки да създаде естетическо пространство между тялото и материята. Силуетите напомнят на едно и също кимоно: прави линии, липса на стрели, стрелички и ципове. Във време, когато публиката беше уморена от прекалено секси облекло, работата му постави нови стандарти за модата от 70-те: обем, пластичност и наслояване.

През 1977 г. настъпва моментът на истински триумф за Такада. Той показва новата си колекция в небезизвестния нюйоркски клуб Studio 54. На дискотеката на великолепната Грейс Джоунс на импровизиран подиум излизат модели, сред които прочутата Джери Хол. За края на 70-те това е истинско предизвикателство! Никой никога не е правил модно ревю в нощен клуб, а американската публика беше завладяна от креативните и дръзки японци.

Мислейки за създаването на хармоничен образ, през 1978 г. Такада започва да работи върху аромат. След две години експерименти, ориенталският, пикантен, необикновен парфюм King Kong се появява като продължение на любимата му тема „Японска джунгла“. Ярките нотки на банан и мента са зашеметяващи и напълно допълват причудливата концепция на марката. След няколко години успех парфюмите изчезват от рафтовете. И през 1988 г., като официален аромат на марката, по-малко екзотичният, но все пак привлекателен флорално-плодов Ca sent beau е представен на света. Между другото, линията от аромати на Kenzo все още „експлодира“ - .

През 1983 г. Takada издава първия мъжка колекция"Около света за 80 дни". Същото послание, енергия и дори цветя, но в различна интерпретация. Японецът, който живее в Париж, е вдъхновен от култури извън традиционния Запад и в работата му могат да се разпознаят елементи народни носии различни странии континенти: скандинавски модели, румънски селски поли, португалски портмонета, северноафрикански туники, перуански пончо.

През 90-те години марката остава младежко ориентирана и изключително популярна. Неусетно излишният обем изчезва и е заменен от мини-рокли и топове. Но дори след модни тенденции, Такада не се променя и остава същият като преди двадесет години, когато само мечтаеше да завладее модния Олимп - открит, изпълнен с радост, свобода и индивидуалност.

Забавен, поетичен и спокоен, Kenzo създава своите необикновени колекции от сезон на сезон. Това, което е одобрено от водещи стилисти и критици, отива в продажба, а най-креативните творби се архивират. Най-популярните мотиви - растения, животни и вода - придобиват причудлива форма в интерпретацията на майстора.

Тоалетите не само контрастират с всичко, което е било преди, но и представянето им е поразително различно от традиционното. Той организира шоу в цирка, язди пред публиката на слон, издига необикновени шатри в Бордо, покрива площад в Париж с платове. А през 1994 г., в чест на първия ден от лятото, мостът Пон Ньоф беше облицован с десет хиляди цветни бегонии. Според идеята на дизайнера, флоралната „прежда“ е предназначена да носи радост и усмивки. Приятно шокираните жители на града оцениха подаръка и се усмихваха щастливо през всичките три дни, докато инсталацията съществуваше.

През 1993 г. марката е закупена от мултинационалния конгломерат за луксозни стоки LVMH Group. От този момент нататък Такада прилича на генерал, загубил битката. Два пъти годишно той упорито създава колекции, като митичния Сизиф, извършвайки безполезни, безкрайна работа. Интересува се от керамика, рисува, спортува - с една дума, държи се като пенсионер.

На Бъдни вечер на 1999 г. Кензо Такада официално обяви пенсионирането си и замина за Япония. Още една мечта – да се занимава с изкуство – започва да се сбъдва. Изоставил всичко, той започва да пише, възхищавайки се на картините на Матис, Гоген и Русо, взема уроци по пиано, учи архитектура и пътува.

През 2000 г. беше пуснат ароматът Flower by Kenzo, който стана водещ. Символът на аромата е ярък мак. Следва козметичната линия Kenzoki, която е популярна. Именно тези продукти са се превърнали в основен източник на приходи за компанията за дълго време.

През 2003 г. италианецът Антонио Марас пое поста креативен дизайнер. Марас започва с внимателно изучаване на всички архиви на къщата. Той го обяснява по следния начин: „Когато се присъединих към Kenzo, Такада вече беше напуснал компанията за почти десет години. Има нужда да се запълнят празнините, да се върнат стойностите на марката, но в същото време да се даде нов живот. Това е специална къща с уникално ДНК и вярвам, че трябва да продължа историята й, вместо да я изтрия. Marras носи японската естетика на Kenzo европейска история, религия и италиански произход.

Първо кутюриев съвременния смисъл имаше Чарлз Фредерик Уорс (Уърт), който работеше главно във Франция, но имаше английски корени. Той се смяташе не за шивач, а за художник и поставяше своя личен печат върху произведението, което създаваше. дрехи. Той решаваше как да изглежда облеклото, а не клиентът, за когото се правят дрехите. Това веднага даде на ролята на кутюрие творчески, артистичен статус. В същото време възниква въпросът за интелектуалната собственост. Уърт предлага създаването на асоциация на парижки шивачи, което през 1868 г. води до формирането на Chambre Syndicale de la Couture Francaise. Задачата на тази организация беше да защитава творенията на своите членове от безразборно копиране, както и да координира дейността на къщите за висша мода. Много къщи са били членове на тази група през цялата й история, включително редица Жан ПатуИ Люсиен Лелонг, бяха президенти на тази асоциация след Уърт. Организацията сега е част от Federation Francaise de la Couture, du Pret-a-porter des Couturiers et des Createurs de Mode. Само днес 12 модни къщиимат право да се наричат ​​“Appellation Haute Couture”.

Balmain

Къща висша мода Balmainе основана през 1945 г Пиер Балмен. След като получава образованието си, той става моден дизайнер и работи в такава известна къща като Кристиан Диор. В началото на 1953 г., когато европейските дами все още предпочитат облекло по поръчка, Balmain създаде колекция конфекция за нововъзникващия американски пазар. Обхватът на дейността му надхвърли пазара луксозни дрехи, той започна да твори дрехи за театър и кино, както и униформи за летателни екипи. След смъртта на Пиер Балмен през 1982 г. негов асистент Ерик Мортенсен, която дълги години работи с кутюрието, пое отговорностите да води Къщата. Десет години по-късно негов приемник е Оскар де ла Рента.

Шанел

История Модна къща Chanelзапочва през 1909 г., когато Габриел Шанел, известна като Коко, отваря магазина си в къщата на приятел. През 1910 г. тя премества бизнеса си на улица Камбон 21 и девет години по-късно се премества на номер 31 на същата улица, тъй като предприятието й се разраства поради големия успех. Тази независима, уверена млада жена бързо си направи име със своите нетрадиционни, модерна мода. Неговото триумфално шествие се забави само поради световната икономическа криза от 30-те години. През 1939 г. тя затваря своя салон за висша мода и до края на войната се концентрира върху бутика си и промотирането на своите парфюми. През 1954 г. тя се завръща в известния си салон (намиращ се до хотел Ritz на Place Vendôme), където лансира нова, много успешна колекция висша мода, първо в САЩ, а след това и в Европа.

Кристиан Диор

Кристиан Диорпринадлежал към поколение талантливи аматьори, тъй като се подготвял за кариера като дипломат. Той дебютира със своя модели дрехипреди да започне работа като дизайнер през 1938 г. През 1945 г. Кристиан Диор получава своя шанс, когато производителят на текстил Марсел Бусакназначава новодошъл като моден дизайнер на новата къща за висша мода на Avenue Montaigne. Тя също допринесе за престижната репутация на Christian Dior като един от най-влиятелните модни дизайнери от следвоенните години. След ранната смърт на модния дизайнер през 1957 г., Къщата е управлявана за кратко от неговия много талантлив асистент Ив Сен Лоран, който е заменен през 1961 г. от Марк Бохан. През 1989 г., за ужас на много традиционалисти, скиптърът на властта на една от най-известните френски къщи за висша мода премина към италианец Джанфранко Фере.

Кристиан Лакроа

Кристиан Лакроаоткрива своята къща за висша мода през 1987 г. на 73 rue du Fabourg Saint-Honoré, а сега това е адресът на една от престижните къщи за висша мода. След като учи изкуство и история, Кристиан Лакроа прави първите си стъпки като дизайнер, работейки за Hermès. След това от 1981 до 1987 г. работи като артистичен директор в Maison Haute Couture Patou. Lacroix обича богати цветове, живи шарки и луксозни материи, които отразяват любовта му към южната част на Франция и Испания. Въпреки че творенията му се характеризират като смела стилистична смесица, използваща нетрадиционни цветове и шарки, които не отговарят съвсем на традиционния образ на висшата мода, Кристиан Лакроа е смятан за един от най-добрите парижки дизайнери. Причината за това беше, че неговите причудливи творения успяха да заинтересуват младите хора и да повишат интереса към високото френско изкуство в облеклото. Неговото начинание за конфекция (стартирало през 1988 г.) също беше много успешно, както се доказва от положителната реакция на експерти и общественост. Година по-късно той започва да произвежда линия от аксесоари, през 1994 г. представя колекция от спортни облекла, а през 1995 г. -. Кристиан Лакроа създава и костюми за опера и балет.

Емануел Унгаро

Като син на шивач, Унгаронаучил умението от баща си. Развива уменията си като дизайнер в Balenciaga и Courreges. След като натрупва опит в ръководенето на малко студио, през 1965 г. с финансовата помощ на актрисата Соня Кнап основава собствена къща за висша мода на Avenue Montaigne 2. За разлика от много свои колеги, Унгаро не рисува моделите си с молив върху хартия веднага ги прилага на практика. Подписът на Ungaro е необичайната комбинация от цветове и шарки, но отне няколко години, преди публиката да я оцени. След като провежда успешна маркетингова политика, Ungaro продава предприятието си на групата Ferragamo през 1996 г., но продължава да управлява своята модна къща. От 1997 г. той е подпомаган от дизайнер в творческата страна на бизнеса. Робърт Форест.

Луи Феро

кариера Луи Едуар Ферокато моден дизайнер беше много неочаквано, тъй като първоначално учи за пекар. Но неговият забележителен естетически усет и безпогрешен усет към модата го карат да отвори свой собствен бутик в Кан през 1945 г. Окуражен от успеха в южната част на Франция, той отива в Париж през 1953 г. и отваря бутик на 88 rue du Fabourg Saint-Honoré. Така марката се установява там Луи Феро. В средата на 50-те години Феро представя първата си колекция висша мода, базирана на смел избор на материи и ярки цветове. Що се отнася до дизайна, той винаги работи с други дизайнери, създавайки заедно типичния стил на Louis Feraud: прости дрехиправа кройка с фолклорни акценти. През 1965 г. той започва да произвежда конфекция заедно с колекциите си от висша мода, които са много успешни в САЩ и Япония.

Живанши

Юбер дьо Живаншивинаги е бил джентълмен сред дизайнерите и като любим дизайнер Одри Хепбърнтой стана широко известен и извън света на модата. В началото на кариерата си създава дизайни за Жак Фат, Робер Пике, Люсиен Лелонг, . През 1951 г. той открива свой собствен успешен бизнес и през 1956 г. се премества в големи имоти на авеню Джордж V. Там той създава своя собствена „визия на кутюрие“, която привлича много млади жени, въпреки че минимализмът на първите колекции на Givenchy може да е отразявал и техните ограничено предназначение. Тъй като дизайните му бяха много търсени сред клиентите на висшата мода, той можеше да си позволи да изключи пресата от своите презентации. Това продължи десет години, но по никакъв начин не намали популярността му, а напротив, продуктите му станаха още по-ценени сред публиката. През 1968 г. Givenchy основава и линии за конфекция и парфюми, включително известния L'Interdit. Ароматът трябваше да се казва „Одри Хепбърн“, но тя го забрани, откъдето идва и името на парфюма „Forbidden“. Givenchy създава всички колекции на своята къща до 1996 г., след което творческото управление е прехвърлено на Джон Галиано. Година по-късно той беше сменен Александър Маккуин.

Ханае Мори

Японски дизайнер Ханае Морие един от първите азиатски дизайнери, които се налагат на парижката модна сцена. Мори е безспорната модна кралица на Япония от много години. Дебютът й в света на модата е неочакван, защото първо учи литература в Токио. През 50-те години тя започва да се занимава с моделство дрехи за кинои пет години по-късно отваря моден бутик. Любовта й към света на висшата мода започва през 1960 г. след срещата с Коко Шанел. И скоро мечтата на Мори се сбъдва с голям успех - през 1965 г. тя представя първата си колекция. Нейните творения скоро се появиха в много модни бутици. През 1972 г. името й става известно извън средите на висшата мода, когато тя проектира ски костюми за японския олимпийски отбор. Тя никога не забравя мечтата си: собствен моден салон в Париж, а през 1977 г. отваря собствена модна къща на Avenue Montaigne 17-19. Признанието, което получи във Франция, допълнително увеличи популярността й в Япония, където тя създаде модна империя, която управлява от централата си в Париж. Нейни клиенти са богати и известни хора от цял ​​свят.

Жан Пол Готие

Известният противоречив дизайнер от 80-те години започва своето обучение през 1970 г. и работи за няколко известни къщи, включително Cardin, Patou, Goma, Tarlazz, преди да представи колекцията си през 1976 г. Успехът обаче не дойде веднага и Готиеизпитваше финансови проблеми. Той успя да ги реши с помощта на японски производител на платове и отвори собствен бутик. От този момент нататък демонстрациите на неговите колекции започват да привличат засилен интерес. Модните ревюта се превърнаха в сензационни събития и почти превърнаха ексцентричния дизайнер в поп звезда. Необичайната смесица от улично облекло, униформи, фолклорни и авангардни дизайни надхвърли всички граници на традиционните модни категории. За кого е това облекло, за мъже или за жени? Това ли е или панталон? Такива въпроси все още са напълно безразлични към този моден дизайнер. Той дори не се интересува съществуващи идеаликрасота. Ето защо понякога пуска на подиума обикновени хора, с недостатъци на фигурата, а не леки модели. Една от известните му клиентки е Мадона, която често носи неговите дизайни на сцената, правейки Готие известен в международен святпоп музика. Въпреки че неговите творения не са нито класически, нито дамски, неговата модна къща принадлежи към ексклузивните кръгове на “Appellation Haute Couture”.

Жан-Луи Шерер

Жан-Луи Шерере един от най-успешните неспециалисти в света на модата, защото първо завършва балетно училище, а след това се увлича по модния дизайн. Той за първи път проектира театрален костюм, преди да влезе в Paris Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture за две години през 1956 г. След това натрупва практически опит като асистент на Кристиан Диор, Ив Сен Лоран и Луи Феро. През 1963 г. Шерер намира инвеститори, които му помагат да отвори собствен моден бутик на Rue du Fabourg Saint-Honoré. През 1972 г. се премества на Avenue Montaigne 51 – 52. модни дрехи Scherrer винаги е бил луксозен, често отразяващ източни или азиатски влияния. Но елегантните творения винаги са оставали безпогрешно френски, поради което Шерер се смята за класически представител на висшата мода. През 1992 г. той кани Ерик Монтенсен да поеме ролята на мениджър, преди да спре да работи по модната къща, която е създал преди много години.

Торент

Когато модният свят се събира два пъти годишно на парижките подиуми, Къща за висша мода Torrente, основана през 1969 г., винаги е в светлината на прожекторите, тъй като редовно открива модни ревюта със своите елегантни, луксозни колекции. Но Torrente е нещо повече от популярен лейбъл сред модни експерти и клиенти, той е и най-новият семеен бизнес в избрания кръг на „Appellation Haute Couture“ и преди всичко единствената модна къща, управлявана от жена. Днес светът на френската мода е доминиран от мъже, въпреки че в самото начало тази прерогатива принадлежеше на жени дизайнери като Мадам Грес, Жан Ланвен, Мадлен Вионе, Огюста Бернар, Кало Сьорс, Луиз Буланже, Елза Скиапарели и Коко Шанел. Днес Роуз Торенте-Мете, която работи като асистент на Тед Лапидус, докато основа модната си къща през 1964 г., продължава да следва стъпките на тези модни кралици. Изработва и конфекция. След като се утвърди самостоятелно, дизайнерката първоначално се съсредоточи върху коктейлни рокли и вечерни облекла, но по-късно започна да включва дневни дрехи в своите колекции.

Ив Сен Лоран

Висшата мода може би е престанала да съществува през 60-те години, ако Ив Сен Лоранне му даде нова жизненост. Публиката за първи път научи за таланта на младия дизайнер, когато неговият коктейл спечели първа награда на Международния секретариат за вълна. Година по-късно 18-годишният Ив започва работа като асистент на Кристиан Диор и става негов наследник след смъртта на великия дизайнер. Той представя първата си колекция през 1958 г. с така наречената линия „трапец“. Въпреки обещаващото начало, сътрудничеството с House of Dior приключва през 1960 г., след като Yves Saint Laurent представя колекция, която е твърде авангардна. Оттогава художникът създава колекции само под собственото си име и от самото начало има успех. През 60-те и 70-те години той винаги вълнува и шокира публиката, като в същото време печели все повече последователи в света на висшата мода. През 80-те и 90-те години този бивш дизайнер бунтар се превръща в уважаван творец, чийто талант е потвърден от множество изложби. Той окончателно напусна бизнеса през 2002 г.

По материали: Piras K., Rotzel B. „Lady: ръководство за мода и стил“