Супермода. Портал модной одежды

200 лет Отечественной войне 1812 года отмечают по всей России. Но все больше вспоминают о боевых сражениях и военных подвигах. а Мы решили поговорить о женской моде эпохи Наполеона

В конце концов, историк моды Александр Васильев, который предложил назвать роман «Война и мир» и «Война и мода», не так уж не прав!

Как известно, человеческая память несовершенна. Но и с исторической памятью порой происходят загадочные вещи. Наполеон Бонапарт, корсиканец, который узурпировал трон Франции и притязал на мировое господство, обрел романтический ореол на веки вечные. Причем не только в Европе, но и в самой России, где, судя по «Евгению Онегину», сложился культ Наполеона.

А наш император Александр Первый, даром что освободитель Европы, разгромивший врага, как-то остался в тени. Лишь Александровская колонна с ангелом, которому, по легенде, придано лицо императора, напоминает о его величии как полководца и как человека.

Вот и мы нарушим справедливость, потому что будем говорить не об Александровской, а о наполеоновской моде. Куда денешься? Мода всегда говорила по-французски, а Россия плелась у нее в хвосте.

Эпоха — ампир, — идеалы которой были заимствованы у Древней Греции и Древнего Рима, была героической и романтической, а вот мода — скорее фривольной.

Умереть ради моды?

Именно при Наполеоне женщины вдруг поголовно разделись. Эту моду часто называют «нагая». Нет, это не значит, что дамы ходили голыми. Просто все они захотели походить на античные статуи. И облачились в прозрачные хитоны или рубашки (шмиз) с сильно завышенной (под грудью) линией талии, декольте и короткими рукавчиками. Шили эти античные наряды из белых прозрачных тканей (муслина, батиста, перкаля, газа, крепа), не скрывавших буквально ничего. Весили такие платья не более 200 — 300 граммов. Дамы поскромнее надевали вниз что-то типа балетного трико, а самые отчаянные модницы вроде Жозефины Богарне и мадам Рекамье носили свои рубашки прямо на голое тело. В те годы журналы мод писали: «Если у женщины не видно сложения ног от щиколоток до туловища, про нее говорят, что она не умеет одеваться».

Конечно, в таких платьях было страшно холодно.

«Мода эпохи Наполеона как раз является свидетельством того, как женщины раздеваются для того, чтобы привлечь к себе мужской взгляд. Они обливали эти белые муслиновые платья водой для того, чтобы больше прилипали к телу. Не носили нижнего белья. Эти моды были очень непрактичные. Особенно в России. При большом морозе дамы в белых муслиновых платьях, метель на улице. И, конечно, самая распространенная болезнь этой эпохи — чахотка», — рассказывает историк моды Александр Васильев.

Одной из первых жертв «нагой моды» стала княгиня Тюфякина, умершая в возрасте 19 лет.

Искусственная грудь — силикон наполеоновских красавиц

Ясное дело, что легко быть похожей на Геру, Афродиту и Диану, если вам есть что показать. А если у дамы или девицы фигура такова, что лучше бы что-то скрыть? Для них «нагая мода» стала ужасом. «Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, которые плотно охватывали гибкий стан и верно обрисовывали прелестные формы; поистине казалось, что легкокрылые Психеи порхают на паркете. Но каково было дородным женщинам?» (Ф. Ф. Вигель. Записки.)

А каково было, простите, тем, кому и показать-то было нечего? Силикон ведь тогда еще не изобрели. На помощь худосочным барышням пришла искусственная грудь. Спрос превышал предложение. Как пишет Эрика Фукс в «Иллюстрированной истории нравов», сначала грудь делалась из воска. Потом из кожи телесного цвета с нарисованными жилками (не хочется углубляться в вопрос, где же эту кожу брали). Мало того. Вскоре изобрели специальную пружинку, позволяющую чудо-груди подниматься и опускаться. И вот что еще меня интересует: мог ли пылкий кавалер догадаться, как ловко его дурачат?

Кому не требовались никакие ухищрения, так это Элен Курагиной, героине романа Толстого «Война и мир». Помните, на одном вечере у Анны Павловны Шерер Элен Курагина проходит «как бы любезно предоставляя каждому право любоваться красотою своего стана, полных плеч, очень открытой, по тогдашней моде, груди и спины»…

Две красавицы и одна умница

Бесспорно, в наполеоновскую эпоху было великое множество красавиц, имелись, вероятно, и умницы. Но тех, кого бы мы сегодня назвали иконами стиля, символами эпохи, было всего три.

Деньги есть, а вкуса нет

Вне конкуренции — Жозефина Богарне. Строго говоря, как и многие женщины, которым суждено было отхватить себе блестящих мужей и прославиться на весь мир, красавицей она не была. Во-первых, она была значительно старше Наполеона (по меркам того времени, конечно). Во-вторых, считалась слишком смуглой. В-третьих, у нее были очень плохие зубы, настолько плохие, что она даже научилась смеяться, не разжимая губ. Но она любила одеваться. И тратила на свои наряды и драгоценности огромные состояния. Муж ей не препятствовал. Любимцем Жозефины был портной Леруа. Каких только фантастических нарядов он не изобретал для нее! Как вам нравится, например, многократно описанное в энциклопедиях моды «платье, покрытое сотнями тысяч лепестков свежих розовых роз, нашитых на тончайшую кисею и закрепленных бриллиантами; платье из перышек экзотических птиц, прикрепленных к основе жемчужинами; платье из тончайшего тюля, усыпанное бриллиантовыми звездочками»? Да тут и сама Верка Сердючка в «Дольче и Габбана» и со звездой во лбу померкнет.

На торжественную церемонию в связи с награждением Наполеона первым орденом Почетного легиона она явилась в платье от Леруа из розового тюля, усыпанного серебряными звездочками, с ярким, почти театральным гримом, волосы ее были уложены короной и богато украшены бриллиантами.

Увы, так бывает часто и в наши дни: деньги есть, а вкуса нет.

Одалиска внешне, весталка в душе

Мадам Рекамье была полной противоположностью Жозефины. Она была скромна. При этом умна и добра. Одним из ее поклонников был главный живописец империи Жан-Луи Давид, пропагандист стиля ампир. Он-то и написал знаменитый портрет красавицы в тунике на античный манер, возлежащей на кушетке с плавно изогнутым изголовьем, выполненной Жакобом, и стоящим рядом торшером в «помпеянском стиле». Мадам Рекамье изображена босиком в скромном белом платье, полы которого спадают на пол. Этот портрет — такой же символ эпохи, как «Наполеон на Аркольском мосту». Столь же много о красоте Рекамье говорит и портрет кисти Жерара, который мы публикуем. Да, она стала «иконой стиля», но нарядам не придавала большого значения. Так, бриллиантам предпочитала жемчуг. К несчастью, мадам Рекамье заслужила ненависть Наполеона, который сначала разорил ее мужа, а потом выслал из страны ее любимейшую подругу писательницу мадам де Сталь.

История сохранила такой анекдот о Наполеоне. Он связан как раз с вошедшими тогда в моду кашемировыми шалями. Благодаря одной из них Бонапарт избежал покушения на свою жизнь. В тот день Жозефина, ее дочь от первого брака Гортензия и сестра Наполеона Каролина собирались ехать в оперу на премьеру оратории Гайдна «Сотворение мира». Когда дамы уже были готовы выходить, Бонапарт, который всегда внимательно осматривал туалеты своей жены, стал возражать против кашемировой шали, утверждая, что она не подходит к платью. Жозефина пошла за другой шалью, а нетерпеливый Бонапарт уехал один в своей карете. Это спасло ему жизнь. Через несколько минут дамы отправились вслед за Наполеоном. Едва их карета выехала на улицу Сен-Никез, раздался мощнейший взрыв, разбивший карету, были ранены многие прохожие и убита одна лошадь.

Каблуки пали в неравной борьбе с сандалиями и балетками

В наполеоновские времена каблуки — смертельное женское оружие — совершенно вышли из моды. Статуя так статуя. Где вы видели Венеру или Диану на шпильках?

Носили сандалии а-ля антик. Самыми распространенными среди всех видов сандалий у греков были иподиматы. Они состояли из подошвы из дерева или кожи и нескольких ремней, крепивших ее к ноге.

Крепиды — более сложный по конструкции и совершенный вид сандалий — выглядели как подошва с небольшими бортиками с отверстиями, в которые продевались тонкие ремни. Ими нога обматывалась крест-накрест до щиколотки. Чаще всего крепиды имели задник.

Делали сандалии и крепиды из мягкой свиной или телячьей кожи. Для торжественных выходов использовалась цветная кожа, иногда позолоченная, отделанная жемчугом, металлическими, золотыми и серебряными бляшками, вышивкой.

(У Еврипида читаем: «По чертогу кружит, золоченою туфлею сверкая».)

Тогда же возникли плоские шелковые туфельки, немного похожие на пуанты.

Эта темно-вишневая шаль

За то, что женщины и в Париже, и в Петербурге не вымерли поголовно от чахотки, следует сказать огромное человеческое спасибо Жозефине Богарне. После египетских походов Наполеона в моду вошли кашемировые шали. Женщины были спасены! Кроме того, появились шали из Индии. Стоили они очень дорого — до 2 тысяч франков. Но тут уж знаете — или деньги, или чахотка и…

В эти годы в Париже появились первые привозные меховые пальто. Но шали считались более желанными. Производство шалей во Франции появилось около 1805 года (производство Терно), что ставится в заслугу первой жене Наполеона Жозефине, которая, правда, сначала колебалась, но потом оказала этому делу свое покровительство.

Шали, платки, палантины мы носим до сих пор.

Д ама в тюрбане

Жермену де Сталь даже самый добрый человек не назвал бы красавицей. Да что говорить — взгляните на портрет. Но она стала властительницей дум поколения, пережившего Великую французскую буржуазную революцию. Она была знакома с Гёте, Шиллером, Байроном. И они отдавали дань ее талантам и уму. И только Наполеон, когда однажды она у него спросила, какую женщину во Франции он назвал бы самой выдающейся, по легенде, ответил: «Ту, которая больше всего детей бы родила». Де Сталь не жаловала Наполеона не только из-за того, что он не оценил ее по достоинству. Она прекрасно видела, что он стремится к абсолютной власти, и была настроена к нему оппозиционно. За что и поплатилась. И все же при всей ненависти к Наполеону мадам де Сталь почему-то не изменяла одному из его изобретений — тюрбану. Ведь тюрбаны вошли в моду во Франции после египетских походов Наполеона. Вот и на портрете Владимира Боровиковского она изображена в неизменном тюрбане.

«Люди с властью и с богатством должны так жить, чтобы другие прощали им эту власть и богатство» — Генерал – фельдмаршал, Светлейший князь М.С.Воронцов.

24 сентября 2010 года в Малом зале приёмов Кремля состоится уникальное по социальной значимости и неподражаемому колориту событие — Благотворительный Бал «1812 годъ». Бал, посвященный героям 1812 года, призван воссоздать атмосферу александровской эпохи, позволит участникам почувствовать сопричастность к героическим событиям и подарит общение с российской и европейской аристократией.

Историческая ремарка

Традицию устраивать балы в честь героев Отечественной войны 1812 года ввел российский император Александр I. Первый бал состоялся во время проведения Венского Конгресса (1814 – 1815 гг.) и удивил его участников своим размахом, роскошью убранства зала, восхитительной красотой русских дам, изысканностью и изобилием русской кухни. Последний бал был дан императором Николаем II в 1912 году в Зимнем дворце в честь столетнего юбилея Отечественной войны 1812 года.

Знаменательно, что первый Благотворительный Бал «1812 годъ» после почти столетнего перерыва состоится в 2010 году, который объявлен годом Франции в России и России во Франции.

Благотворительный Бал откроет плеяду балов, посвященных 200-летию победы в войне 1812 года, которые планируется сделать ежегодными и проводить также в Брюсселе и в Париже.

Неподражаемая атмосфера

«Знаете ли вы в истории более красивую эпоху, чем эта наполеоновская сказка? Именно – «красота», красота и дурман. Все друг с другом знакомы, все друг друга любят и вместе с тем друг с другом воюют. Вся Европа – какой то элегантный салон, в котором то сражаются, то проходят в придворных полонезах» — князь Сергей Волконский.

Благотворительный Бал «1812 годъ», реконструкция бала по классическим канонам бального этикета. Словно с помощью машины времени его участники перенесутся в другую эпоху, когда можно было услышать: «Сударыня, счастлив Вас видеть сегодня на балу!».

Интерьеры, танцевальная программа, изысканное меню – всё будет выдержано в строгих рамках исторической достоверности.

И, конечно же, особая атмосфера призрачной сказки, тайны, предвосхищения чуда…
Романтическая встреча, восхищённый взор кавалера, трудноуловимое, неповторимое чувство, которое может родиться только во время бала.

Для Гостей

Впервые в Кремле, Малый зал приемов откроет свои двери для гостей в 20.00. Церемония открытия Бала состоится в 22.00, мероприятие продлится до 3.00 часов утра. В рамках Благотворительного Бала «1812 годъ» пройдет «Кадетский Бал» с 20.00 до 21.30.

В связи с ограниченным количеством билетов ведётся предварительный отбор заявок. Желающим необходимо заполнить специальную Анкету-заявку, которая размещена на сайте проекта, а при подтверждении Приглашения внести обязательный благотворительный взнос. Собранные средства пойдут на образовательные программы кадетских корпусов России.

Для гостей Благотворительного Бала «1812 годъ» подготовлена обширная дополнительная программа – бесплатные мастер-классы по танцевальной программе, консультации в выборе исторического костюма – аренда или индивидуальный пошив, ознакомительная историческая лекция по культуре бального этикета, а также помощь в выборе бальных аксессуаров.

Обязательная форма одежды: для мужчин — фрак, смокинг, темный костюм, парадная форма с орденскими колодками (для военнослужащих) или военный исторический мундир; для женщин — длинное вечернее платье, современное или историческое бальное платье, веер, перчатки. В качестве обуви желательны танцевальные туфли.

Подробнее ознакомиться с программой Благотворительного Бала «1812 годъ» и правилами этикета на балу Вы сможете на страницах сайтов www.Ball1812.ru и www.Ball1812.org

Лица и Символы

Вдохновительницей события является княгиня Александра Карловна Багратиони фон Брандт, проживающая в Бельгии. Княгиня гордится своим великим предком, ведет активную общественную деятельность во имя возрождения славы и величия России в международном сообществе. Обладая высоким влиянием и уважением в аристократических кругах Европы, княгиня пригласила на Бал представителей старейших аристократических фамилий. Многие из них впервые приедут в Россию. С российской стороны приглашены представители деловой и политической элиты, выдающиеся деятели культуры.

Белая гвоздика — цветочный символ Благотворительного Бала «1812 годъ» — цветок рыцарского служения – «Тобой клялись, тебя любили и храбрый воин, и поэт…»

Эмблема бала — посвящена военному ордену Св. Великомученика и Победоносца Георгия. Орден был учрежден императрицей Екатериной II в 1769 году и вручался за личную доблесть «для награждения отличных военных подвигов и в поощрение в военном искусстве», впоследствии став символом ратных подвигов России и главным попечителем и заступником российского воинства.

Миссия

Благотворительный Бал в честь героев сражений 1812 года – это не просто возможность «путешествия во времени» и дань уважения Великой русской истории. Событие, несомненно, будет способствовать формированию политичного образа России в мировом сообществе, поможет российским и иностранным гражданам глубже узнать богатейшую российскую историю и культуру, будет содействовать укреплению идеалов взаимопонимания и добрососедства в отношениях между государствами и народами.

На рубеже XVIII - XIX вв. мода остро реагировала на поворотные исторические события. Стиль 1795-1815 гг. сложился в революционной Франции, развивался в период Консульства (1799—1804 гг.) и Первой Империи (1804-1814 гг.) и основывался на особом интересе к Античности.

Французская революция затронула не только социально-политическую сторону жизни общества, но и значительно повлияла на городской костюм. Идеал эпохи рококо - щёголь-аристократ, одетый в вышитый кафтан, камзол и кюлоты, постепенно уступил место респектабельному буржуа в строгом, практичном фраке.

Во Франции в 1790-е гг. революционно настроенная толпа получила прозвище «санкюлотов» из-за того, что мужчины носили длинные панталоны вместо коротких кюлот, модных на протяжении всего XVIII века. Короткая куртка «кроманьола», простая рубашка, свободно повязанный галстук-шарф, красный фригийский колпак с трёхцветной кокардой – главные составляющие патриотического мужского костюма.

В период Директории и в начале Консульства среди узкого круга молодёжи господствовала экстравагантная мода «мюскаденов» (фр. «щёголь»), и «инкруаяблей» (фр. «невероятные» или «чересчур модные»). Утрированные пропорции костюма: крупные высокие воротники, обилие шейных платков, зауженные панталоны с высокой посадкой, массивные шляпы-двууголки, слишком короткие фраки и жилеты, небрежные причёски и манеры отличали новоявленных щёголей, протестовавших против существующих порядков эксцентричным внешним видом.

Костюмы санкюлотов и инкруаяблей выражали идеи двух противоположных политических направлений, они просуществовали недолго; вскоре французская мужская мода начала ориентироваться на английскую, отличавшуюся умеренностью и удобством.

Щёголям - инкруаяблям соответствовали экстравагантные «мервейёзы» (фр. «причудницы») – смелые дамы, надевавшие откровенные наряды, напоминающие античные туники: декольтированные платья с завышенной талией из лёгких, светлых тканей. Образ дополняли причёски из завитых локонов, обувь на плоской подошве с обилием ремешков и лент, украшения в античном стиле. Самые экстравагантные парижанки носили платья из полупрозрачных тканей, «нагая мода» подчёркивала формы тела. Кричащая французская мода стала настоящим символом свободомыслия, поэтому в других странах модные новинки перенимались более сдержанно.

Источником распространения моды в Европе были многочисленные журналы, снабжённые описаниями новых фасонов и их изображениями в виде раскрашенных гравюр. В 1776 г. во Франции начинает издаваться «Galerie des modes et costumes francais» («Галерея мод и французские костюмы»), в 1779 г. в Германии - «Bertuch’sche Journal des Luxus und der Moden» («Журнал роскоши и моды»), в 1794 г. в Англии - «Gallery of Fashion» («Галерея моды»).

С 1804 по 1815 гг. в европейской моде господствовал стиль «ампир» (фр. empire – империя), выражавший буржуазные вкусы. Если в революционные годы были популярны гладкие ткани с мелким рисунком, то в начале XIX в. в моду вошли ткани с более сложными орнаментами: геометрическими и растительными, с гирляндами цветов, листьями и ветвями, пальметтами и меандром.

Мужская мода начала XIX века отличалась элегантной строгостью линий, простотой и практичностью. Законодательницей безупречного стиля стала Англия. Основой мужского костюма был фрак, который шили из сукна чёрного, синего, коричневого или тёмно-зелёного цвета. Короткий универсальный фрак с высоким воротником-стойкой сочетался со светлыми панталонами и жилетом из узорных тканей. Верхней одеждой был двубортный длинный редингот или сюртук.

В начале 1800-х гг. в моде ещё оставались короткие кюлоты, длиной до колена, которые носили с чулками. Кафтан, камзол и кюлоты в первом десятилетии XIX в. были составляющими парадного мужского костюма. Длинные панталоны, в основном, светлых цветов, носили с подтяжками, которые пришли в светскую моду из рабочей одежды. Рубашки из белого полотна с высокими крахмальными воротничками дополняли пышными белыми шейными платками из батиста, муслина или шёлка, завязывание которых было настоящим искусством.

Непременным бальным и вечерним аксессуаром были кашемировые шали с восточными узорами, которые служили не только для эффектной драпировки, но и для тепла. Привозные индийские шали стоили очень дорого и служили особым показателем высокого социального статуса и достатка.

Головные уборы были разнообразными: к вечерним туалетам полагались тюрбаны в восточном стиле, которые вошли в моду на рубеже XVIII – XIX вв. в связи с Египетским походом Наполеона. Нарядные женские головные уборы вычурных форм напоминали военные шлемы древних римлян, сочетаясь с модными причёсками из мелко завитых волос. Повседневные шляпы-кибитки разных цветов имели широкие поля, украшались лентами, завязывающимися под подбородком.

Обувь носили на плоской подошве. В первом десятилетии XIX в. дамские туфли были остроносыми, в следующем – со скруглёнными носками. Интересно, что обувь шили без разделения на правую и левую ногу. Светлые чулки ручной или машинной вязки удерживались специальными подвязками, которые часто украшали вышивкой.

Непременным дамским аксессуаром был веер. В конце XVIII – начале XIX вв. веера были небольшого размера, складные, с остовами из резной кости или панциря черепахи, экранами из пергамента или бумаги с росписью, шёлка или кисеи с вышивкой металлическими пайетками. В сюжетах декора преобладали мифологические и аллегорические сценки в античном стиле.

В эпоху Империи в моду вернулись драгоценности, на время исчезнувшие в революционное время: массивные ожерелья, браслеты, серьги, диадемы и гребни с кораллами и жемчугом, вставками из резных камней – камеями в греко-римском духе.

Стиль «ампир» начала XIX в. стал новой страницей в европейской моде, которая на всём протяжении нового столетия продолжала ориентироваться на исторические образцы ушедших эпох.

В этом году Россия отмечает знаменательную дату — 200-летие Отечественной войны 1812 года. Мы уже рассказывали о выставке в музее Пушкина на Пречистенке, посвященной этой юбилейной дате.

Устроители выставки много внимания уделили быту того времени, показав модный магазин, коллекцию костюмов, изысканных аксессуаров (платья, шали, обувь и сумочки, гребни и табакерки), типажи лиц на портретах людей, живших в первой четверти XIX века, пригласили участвовать в выставке историка моды Александра Васильева с его коллекцией платьев того времени.

На выставке были показаны белые муслиновые платья, совершенно прозрачные, необычная мода меня заинтересовала, захотелось узнать о ней подробнее и рассказать вам.

Эта мода, не скрывавшая прелестей обнаженного женского тела, называлась «нагой модой» или «дикой» — a’ la sauvage. Последовательницы этой моды носили платья рубашечного покроя из совершенно прозрачного белого муслина или кисеи без нижнего белья, все напоказ!

Это был так называемый «наполеоновский ампир», от латинского empire-империя. Платья были дешевые, но носили их с множеством дорогих украшений, особенно модны были камеи. Эти платья назывались шмиз, от французского сhemise, «рубашка». Cначала это и была нижняя рубашка, надевавшаяся под платье, потом это стало платьем с глубоким декольте, с короткими рукавами. Платья были свободно спадающими с плеч, подпоясанные под грудью или на талии.

Платье-шмиз появилось в конце 18-го века, силуэт его был создан по мотивам античных греческих хитонов. Поясок под грудью и ниспадающая мягкими складками юбка создавали элегантный силуэт, на портрете мадам Рекамье Франсуа Жерара прекрасно видно, как выглядела модница того времени.
К платьицу-шмиз носили туфельки на низком каблуке типа сегодняшних балеток, шляпки-капоры, похожие на мужские цилиндры.

Женщины освободились от уродливых корсетов моды рококо, добились и равенства с мужчинами в вопросах нижнего белья, но мода эта была вызывающа и непрактична и не могла продержаться долго. Но откуда она взялась? А из-за нехватки мужчин, ведь шли Наполеоновские войны, надо же было привлекать мужское внимание!

Так и у нас сейчас — дамы оголяются, в России дефицит мужчин!

Эта мода была предметом постоянных споров в обществе, модницы были объектом насмешек и недовольства. Эстетам не нравилось чрезмерное увлечение драгоценностями.
Закончилось это нездоровое увлечение, собрав обильный урожай женских жизней!

Историческая байка, за достоверность которой не ручаюсь, приписывает Наполеону завершение эпохи ампира его имени.

Якобы на одном из балов он громко сказал молодой даме: «Мадам, Вы совершенно раздеты! Оденьтесь!»

Эпоха белого муслина, «нагая мода», окончилась, конечно, на задворках Европы платьица-шмиз еще какое-то время носили, но к 1820-му году на смену ей пришел строгий буржуазный стиль с платьями из плотной материи, теперь в одежде большую роль играет цвет, на смену поднадоевшему белому пришел элегантный лиловый, вышивка, ленты, пояса, искусственные цветы вместо дорогих камей…

А что же с белым муслином и платьицем-шмиз?

Они остались как нижнее белье!

Прослушать наш подкаст: